Im Reich der Inka

Cusco

geschrieben von Timo

Unsere ersten Tage bestanden darin unsere großen Aktivitäten zu organisieren. Zunächst einmal wollten wir versuchen den Inka Trail oder Camino del Inca nach Machu Picchu zu buchen. Ich hätte den Track für viel Geld fast schon Ende 2019 für Mitte 2020 gebucht, als wir erstmals auf Weltreise aufgebrochen sind, aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, da wir nun erst über 3,5 Jahre später in Cusco angekommen sind. Die Idee so frühzeitig zu buchen, hatte ich, da überall geschrieben steht, dass man die Tickets für den Wanderweg, der über Genehmigungen nur restriktiv zur Verfügung steht, schon Monate im Voraus buchen sollte. Bei Torres del Paine war es ja so ähnlich. Letztendlich konnten wir dort ja noch die letzten Plätze für uns kurzfristig buchen. Dementsprechend gespannt war ich, als wir das Büro von Alpaca Tours betraten, um zu fragen, ob sie kurzfristig noch Plätze hätten. Es stellte sich heraus, dass es garkein Problem ist noch kurzfristig den Trail zu laufen, der auch ein Ticket für Machu Picchu beinhaltet. Es gab Optionen über 4 Tage, 5 Tage oder auch kürzere Wege mit weniger Tagen. Der 5 Tagestrack ergibt irgendwie keinen Sinn, da man, wenn Machu Picchu erreicht wird nicht die Stätte anguckt, sondern runterfährt nach Aguas Calientes und am nächsten Tag wiederkommt. Der "klassische" Weg, der auch in meinem World Trekking Buch beschrieben ist, ist der 4 Tagestrack, den Alpaca für 750 USD pro Person anbietet. Wer einfach wandern möchte und dafür kein Geld bezahlen möchte, ist auf dem als Inkatrail verkauften Wanderweg komplett falsch aufgehoben. Hier kostet jede Genehmigung hier überhaupt laufen zu dürfen Geld. Außerdem muss man mit einer Agentur in einer Gruppe laufen, die aus Guides besteht aber auch aus sogenannten Portern, die die komplette Ausrüstung der Gruppe außer die persönlichen Sachen tragen. Abgesehen davon ist der Track, der de facto nur einer von sehr vielen Wegen der Inka war, natürlich sehr beliebt, was ihn noch teurer macht. Stur wie ich bin, wollte ich ihn natürlich dennoch laufen, da er im Buch beschrieben ist und ich schon seit Jahren von seiner Existenz wusste und dass er schön sein soll, daher waren mir alle Hindernisse egal. Da wir keinen großen Zeitdruck hatten und nun wussten, dass es für einige Tage noch Genehmigungen gab, wenngleich es für manche Tage auch schon ausgebucht war, den Weg zu laufen, hörten wir uns noch Angebote anderer Agenturen an. Wir besuchten nach einer Uberfahrt eine Agentur etwas außerhalb des Zentrums, die gerade erst ihr neues Büro einrichtete und eigentlich auch geschlossen hatte. Der nette Inhaber beriet uns dennoch, da er auch mal in Deutschland war und die Leute ihm dort auch geholfen hatten. Es stellte sich heraus, dass er nur Privattouren anbietet, aber er hatte mal bei einer Agentur namens Xtreme Tourbulencia gearbeitet, die wohl günstig sind und die Porter gut behandeln würden, was alles andere als selbstverständlich ist. Nach einem kurzen Anruf von ihm hatten wir ein Angebot dieser Agentur über 630 USD pro Person für den Track. Als wir danach in deren Büro fuhren, bekamen wir direkt ein Angebot über 580 USD pro Person, ohne dass wir sagten wer wir sind. Dieses nahmen wir nach vielen Gesprächen und Fragen an den netten, älteren Verkäufer Carlos im Büro, auch an nach einigen Tagen. Es war die günstigste Option, die wir gefunden haben, aber es sollte noch gut genug sein, dass es nicht unangenehm wird. Vermutlich sind alle Anbieter okay, da nicht jeder Laden, der nur für ein paar Tage aufmacht, um Gelder von Touristen einzusacken, auch den Trail laufen darf, sondern nur zertifizierte Anbieter die Erlaubnis dazu haben. Auf dem deutlich günstigeren wenngleich vermutlich nicht schlechteren Salkantay Track, der auch nach Machu Picchu führt und der auch sehr beliebt ist, den man aber auch solo machen kann, ist es schon deutlich wahrscheinlicher einen schlechten Anbieter zu bekommen, da es nicht reguliert ist, wer hier Touren anbietet. Nach dem ganzen Stress Angebote einzuholen, war es keine Erholung sich damit zu beschäftigen wie man überhaupt Machu Picchu besuchen kann. Es gibt inzwischen 5 Wege, von denen man einen buchen muss, damit man Teile der Stätte überhaupt sehen darf. Früher konnte man noch einfach Eintritt zahlen und sich alles angucken. Später konnte man dann einen halben Tag lang die Hälfte angucken. Und nun gibt es also fünf Optionen. Es war schwer genug rauszufinden welche wir sowieso schon sehen, dadurch dass wir mit dem Inkatrail Machu Picchu erreichen und besuchen. Wir wollten natürlich nicht zweimal den gleichen Weg begehen. Stattdessen wollten wir im Speziellen den angeblich am aller beliebtesten Ausflug auf den Huayna Picchu machen, wenn wir ein zweites Mal kommen. Das ist der berühmte Berg hinter der Anlage, der auf jedem ikonischen Foto zu sehen ist. Jeder Weg kostet so um die 50€ pro Person und man hat etwa einen halben Tag Zeit. Die Tickets, die man privat, online kaufen kann, sind für Monate im Voraus ausverkauft, aber es hielt sich das Gerücht, dass es vor Ort in Aguas Calientes, also dem touristischen Ort unterhalb der Stätte Machu Picchu, die Möglichkeit gäbe Tickets zu kaufen. Das bestätigte auch die Frau im Infobüro über Machu Picchu in Cusco. Als wir dann aber auf der offiziellen Seite von Machu Picchu im Internet in rot und fett lasen, dass es dieses Büro mit Tickets für den nächsten Tag in Aguas Calientes NICHT gäbe, gingen wir nochmal zu der Frau. Unsere Idee war es nämlich zwei Nächte in Aguas Calientes zu bleiben und nochmal in Ruhe und ohne Gepäck und schwere Beine Machu Picchu anzuschauen, da es sich ja immerhin um eines der sieben modernen Weltwunder handelt. Bei unserem zweiten Versuch mit der Frau, die auch in einer Deutschen Behörde hätte arbeiten können, musste ich dann ab der Hälfte des Gespräches außerhalb des Büros warten, bis Franzi alles geklärt hatte, da ich einen Wutanfall hatte. Die Frau wollte mir tatsächlich erklären, dass ich wissen müsste, dass die Website mit dem roten Text, der besagt, dass es kein Ticketoffice gäbe, veraltet sei, da man sie über die aktuelle Startseite nicht mehr aurufen kann. Wie jeder andere, normale Mensch hatte ich die Website gegoogelt und auf Seite 1 gefunden. Meiner Meinung nach waren ihre Kollegen einfach unfähig eine veraltete Seite aus dem Internet zu löschen, die die Besucher dieses Weltwunders noch mehr verwirrt, als es sowieso schon alle Informationen zu diesem Thema tun, die sich ständig verändern. Ihrer Meinung nach darf man nur über offizielle Startseiten Internetseiten betreten und muss so sichergehen nichts Veraltetes zu entdecken. Vermutlich hätte ich mich weniger aufgeregt, wenn mich die Peruaner und ihre Art und Weise sowie im speziellen Machu Picchu, das viel Touristengeld einsaugt aber daraus unglaublich wenig macht, nicht sowieso schon dauerhaft gestresst hätten. 

Am Sonntag hatten die meisten Agenturen geschlossen, aber wir fanden eine Free Walking Tour, die wir machen konnten. Nach einem netten Gespräch zu Beginn, stellte sich der Guide als relativ unfähig heraus und am Ende war es so verwirrend, dass wir ihm trotz kleiner Gruppe gar kein Geld gaben, da er sich auf einmal verabschiedete und ging, bevor wir ihm etwas Geld geben konnten. Auch seine Infos waren wenig neu für uns, da sie nur generell das Inkareich erklärten, nicht jedoch spezifisch die Details von Cusco. Immerhin brachte uns die Tour zu einem Schild, dass Qhapaq Ñan erklärte, also das Wegesystem der Inka, das seinen Ursprung in Cusco hat und von hier bis nach Ecuador und Santiago de Chile in alle Himmelsrichtungen führt und auch Welterbe ist. Nach vergeblichen Versuchen Teilstücke davon zu finden (in erster Linie in Tihuanaco), konnten wir es nun abhaken. Wir waren mit zwei Schweizern aus unserem Hostel unterwegs, die andersherum reisen wie wir, so dass wir gute Tipps austauschen konnten. Bei der Tour waren noch drei Franzosen dabei. Nach der Tour gingen wir mal wieder in einem netten Crêpe Restaurant essen mit Teilen der Gruppe. Das hatte sich ja bereits in Arequipa bewährt.  

Die Plaza war immer wieder ein Foto wert, wenn man sie betrat. Allerdings erhöhte das auch jedes Mal das Risiko von nervigen Leuten angesprochen zu werden. Das einstige Zentrum des Inkareichs ist also heute ein Ort voller Widersprüche. Ohne die Leute, wäre es ein ziemlich schöner Ort, vor allem da derzeit außerhalb der Regenzeit meistens die Sonne scheint. Die Restaurantszene in Cusco ist lebendig. Am Montag speisten wir bei Sonnenschein in einer der kolonialen Gebäude an der Plaza bei leckeren Sushi Spezialitäten, die nicht unbedingt satt machten, aber von hoher Qualität waren. Auch die Preise ließen sich mit der Heimat vergleichen. Der westliche Teil der Plaza erinnert etwas an ein Alpendorf mit seinen zweistöckigen Gebäuden und Holzbalkonen. Besonders abends, wenn alle Gebäude noch von innen gelb beleuchtet werden, sieht es sehr gemütlich aus hier. Der östliche Teil ist geprägt von den Kirchen, die hier aus den Ruinen der zerstörten Inkapaläste gebaut wurden. Weniger zu unserer Entspannung hier trugen Besuche in einem Computerladen bei, um unseren Laptopakku zu ersetzen, da er in der Kälte des Titicacasees zerstört wurde, sowie Besuche bei Entel wegen Problemen mit unserer SIM Karte und bei einem Fotoladen, um zum xten Mal zu versuchen eine neue Linse für unsere Kamera zu bestellen. Das SIM Karten Thema ließ sich mehr schlecht als recht beheben wohingegen die Linse nach viel Hoffnung, die uns vom Verkäufer gemacht wurde, nicht neu bestellt werden konnte. Den Laptopakku konnten wir schließlich ersetzen. Am 30. August war die Plaza auch wieder spannend, als viele Polizisten eine christliche Statue auf einem Podest in der prallen Sonne um die Plaza trugen. Während der Schweiß bei den uniformierten Polizisten heftig von der Stirn lief, die die Statue tragen mussten, surften die Polizisten dahinter entspannt auf ihren Smartphones während der offenbar für sie nicht sehr erfüllenden Prozession. Noch unterhaltsamer für uns waren aber die Instrumente spielenden Polizisten. Sie hatten ihre Notenblätter auf dem Rücken ihres Vordermannes angeheftet und wechselten ab und an die Seiten während die Plaza umrundet wurde. Wir organisierten an unserem letzten Tag vor dem Inkatrail noch unseren Ausflug später im September in den Parque Nacional del Manu. Zwischendurch gab es ein Mittagessen in einem Lokal, in dem wir die einzigen Touristen waren und in dem wir schon häufiger gegessen hatten. Es stehen zwar immer unterschiedliche Gerichte auf der Karte, aber letztendlich sind sowohl Hauptspeisen als auch und insbesondere die Suppen doch ähnlich zu den Vortagen. Allerdings kostet das Zweigangmenü mit 9 Soles (2,25€) ungefähr soviel wie eine dreiviertel Limonade in einem schicken Restaurant, in dem man die anderen Touristen wiedertreffen würde. Ein Lowlight war allerdings, wenn das einzige Hühnchenstück in der Suppe der Fuß des Tieres war. Ich habe den auch nie gegessen. Abends wurde gepackt für den Inkatrail, der am nächsten Morgen gegen 04:30 Uhr für uns beginnen würde. Teile unserer Reisegruppe waren beim Antreffen anderer Deutscher im Hostel allerdings so begeistert davon alles über unsere Reise zu erzählen und Tipps zu geben, dass sie fast vergaßen selber zu packen. Letztlich entschieden wir uns dafür, dass ich mein halbleeres Backpack mitnehme und Franzi ihren Tagesrucksack. Der Track ist durchaus nicht einfach. Am zweiten Tag geht es einige hundert Meter bergauf, bevor auf dem 4200 Meter Pass die Luft sicherlich etwas dünner sein würde. Wir hatten versucht alles in die Tagesrucksäcke zu packen, aber waren nicht so glücklich damit, dass man dann an nichts mehr herankommen würde während der Wanderung, da sie beide platzten.  

Der nächste Tag startete so richtig gegen 5 Uhr, als wir im Zelt mit Kokatee geweckt wurden. Viel Zeit blieb nicht, um sich fertig zu machen. Das Frühstück gab es schon ca. 30 Minuten später und wir kamen als letzte dazu. Da wir auch als letzte aufhörten, fingen schon die ersten Träger an zusammen mit uns im Zelt zu essen, was uns irgendwie vermittelte, dass wir jetzt gehen sollten. Um 6 Uhr waren wir auch schon unterwegs. Wir starteten als letzte. Ich vermutete, dass wir, da wir meistens langsamer als andere sind, entsprechend auch die Letzten bleiben würden. Raúl lief hinter uns und wirkte sehr genervt, als er sich auf seinen Wanderstöcken aufstütze und auf den Boden blickte, während wir unsere Klamotten auszogen, da es zu warm wurde. Es hatte nachts geregnet und auch morgens noch leicht. Doch im Wald war es geschützt genug um die zu warmen Regenklamotten auszuziehen. Schon nach kurzem weiteren Anstieg überholten wir dann unsere Brasilianischen Freunde sowie Ameit aus Australien, die alle weniger Wandererfahrung hatten als wir. Da wir nun nicht mehr die letzten waren, ging es vor allem Franzi beim Anstieg deutlich besser. Sie war zuvor noch nie nicht die Langsamste bei einer Wanderung. Auch Bobby und Pavlena liefen langsamer als wir und das obwohl sie ihre Rucksäcke tragen ließen ab dem zweiten Tag. Allerdings mussten sie dafür auch extrem viel Geld zahlen, was wir schon als Ausnutzung ihrer Situation mit dem kaputten Rucksack wahrnahmen. Irgendwann wurde der Nebelwald dann offener und offener und eher zu einer Tundralandschaft. Wir waren bestimmt schon auf 3500 Metern als wir einen Campingplatz erreichten. Hier kauften wir nochmal eine Rolle Klopapier, da unser Klopapier schon früh zur Neige ging. Ich nutzte es direkt in den schicken Toiletten. Für die meisten der vielen Wanderer bzw. Touristen war das Highlight auf dieser Ebene, dass Lamas im Umfeld grasten. Das war für uns zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so besonders. Wir machten eine lange Pause und zogen unsere Regenklamotten wieder an. Die hohen Hänge neben uns waren gelb-grün bewachsen und riesige Regenwolken hingen um uns herum im Tal. Der steinerne Inkapfad schlängelte sich langsam hoch Richtung des Passes der toten Frau, dessen Name einer Steinformation gewidmet ist, die manchen Leuten wohl weiblich erschien. Der Anstieg war schon sehr anstrengend und es fing auch an zu schütten. Als wir oben waren, hörte es zum Glück auf. Wir machten eine zu lange Pause oben, da uns danach eiskalt war und unsere Finger schon schmerzten, da sie so kalt waren. Noch härter dran war aber wohl Elard, unser zweiter Guide. Er war wohl vor uns schon über eine Stunde oben, da Artem und das Französische Pärchen, schon deutlich vor uns oben gewesen waren. Da es geregnet hatte, waren sie auch direkt wieder runtergelaufen. Elard hatte nur noch einen Handschuh, da er den anderen verloren hatte und fror offensichtlich. Kurz nach uns lief er dann mit runter. Kurios war, dass er das Sauerstoffgerät hatte für Leute, die mit der Höhe nicht klarkamen. Raúl wollte es nicht tragen, obwohl es beim letzten der Gruppe sicherlich besser aufgehoben wäre, als wenn der erste damit wegläuft. Auf dem Weg herab regnete es zwar nicht mehr, aber die Steine des Weges waren so rutschig, dass man häufiger die Kontrolle verlor und Franzi sich sogar einmal glücklich auf eine Steinstufe setzen musste, da sie sonst noch doller gestürzt wäre. Unterwegs hingen die Regenwolken immer noch im Tal um uns herum. Ab und an sahen wir die Feuerpflanzen, die uns Manu auf unserer Wanderung in der Cordillera de los Frailes gezeigt hatte. Sie fangen regelmäßig Feuer und wachsen dann neu. Sie sind also wie in Phönix. Wir erreichten relativ durchnässt das Mittagessenszelt am tiefsten Punkt, wo Artem, Nicolas und Jeanne bereits seit über eine Stunde auf uns und den heißen Tee warteten. Sie waren zeitgleich mit den Trägern eingetroffen, so dass es noch Garnichts gab, als sie ankamen. Als wir kamen, folgte auch zeitnah ein wohltuender Tee. Ungefähr zeitgleich mit uns traf ein Pärchen ein, die Ende vierzig waren und nur Spanisch sprachen. Die beiden Argentinier aus Córdoba liefen immer ungefähr in unserem Tempo. Es wurde Mittagessen für unsere schnelle Gruppe geliefert, während die Langsameren deutlich später eintrafen, während wir schon aßen. Allerdings ließen wir uns auch viel Zeit beim Essen und pausieren, so dass wir schließlich mit dem langsameren Teil der Gruppe weiterliefen, da Artem und die Franzosen direkt nach dem Essen wieder los waren, da ihnen kalt war. Es ging auf der anderen Seite des Tales wieder bergauf bis zur Inkaruine von Runkuracay, die am Hang über dem Tal liegt. Das Tal war schon beeindruckend insbesondere wegen der vielen Wolken, die in ihm hingen. Elard beendete seinen Vortrag auf Französisch und Spanisch und erklärte nochmal seine Infos über die Ruine auf Englisch. Danach ging es hoch bis zum nächsten Pass, der deutlich leichter zu erreichen war als der vorherige. Wir entdeckten die ersten Flecken des blauen Himmels hinter den Regenwolken, als wir beim Pass waren. Danach wurde es langsam etwas tropischer. Ein Kolibri flog an bunte Blumen heran und weitere Inkaruinen tauchten im Nebel auf. Die nächste Ruine lag oben über einer weiteren Ruine im Tal. Die untere Ruine war mystisch vom Nebel umhüllt. In der oberen Ruine lernten wir über die Säuberungsrituale der Pilger. Hier liefen Wasserkanäle entlang und es gab Stellen, an denen man sich unter den Wasserfluss knien konnte, um das Wasser auf seine Haare laufen zu lassen. Der Wasserfluss war natürlich weniger stark als bei einer Dusche, sondern diente eher zur symbolischen, geistigen Reinigung. Franzi poste auch einmal und in einer späteren Ruine testete sie es auch mal mit Wasser. Auch ein Kokablattritual wurde vorgenommen, bei dem wir uns besseres Wetter wünschten. Ich beteiligte mich nicht. Vielleicht hatten wir auch deshalb später Pech mit dem Wetter, auch wenn ich es bezweifele. Wir waren etwas enttäuscht, dass es keine Zipline von der Ruine Sayacmarca zu unserem Camp gab. Allerdings stellten wir dann erfreut fest, dass es nur bergab und danach kaum bergauf ging. Hier sollte die Nacht angeblich so kalt werden. Der Rest unserer Gruppe traf erst nach Einbruch der Dunkelheit mit Raúl ein. Es war kalt, aber wir waren gut vorbereitet. Unglücklich war nur, dass ich unsere letzte Klorolle in der Toilette auf den Boden stellte, da die Latrine beim Spülen jedesmal den Boden flutete und unsere Rolle somit von Spühlwasser und Fäkalwasser getränkt war. Zum Glück hatte Ameit noch viele Ersatzrollen dabei. 

Viel zu spät machten wir am nächsten Morgen eine Vorstellungsrunde mit den Trägern, dem Koch und seinem Assistenten. Insgesamt waren es 15 Personen, die unsere Gruppe von 12 Touristen und 2 Guides unterstützten, indem sie trugen und die Camps auf- und abbauten sowie kochten und das Essen servierten. Fast alle von ihnen waren Bauern aus Paucartambo, einem Ort auf der anderen Seite von Cusco. Teile des Jahres tragen sie Gepäck, um mehr Geld zu verdienen und den Rest des Jahres kümmern sie sich um ihre Felder. Manche waren noch Teenager wohingegen andere schon um die 60 Jahre alt waren. Das Gesetz sagt, dass sie höchstens 20 kg tragen dürfen. Wir sind uns aber recht sicher, dass manche mehr als 20 kg getragen haben. Auch gibt es wohl erst ab 30 kg Strafen, was natürlich signifikant mehr ist und geprüft hat es unserer Ansicht nach auch keiner. Von Alpaka Tours hatten die grünen Träger nicht mal Bauchgurte, so dass sie total nach vorne gebückt die ganze Strecke gelaufen sind. Das kann für den Rücken nicht gesund sein. Vor allem nicht, wenn man das Woche für Woche machen muss. Diese zwei Tage zu späte Vorstellungsrunde machte auf uns den Eindruck, dass sie nur noch vorgenommen wurde, damit wir später mehr Trinkgeld geben für die Träger, was schon für den selben Abend geplant war, da sich die Wege dann bereits trennen. Raúl begründete es zwar damit, dass vorher keine Zeit war, aber das kam uns scheinheilig vor. Es war also nicht beabsichtigt ein Verhältnis zu den Trägern aufzubauen, sondern es war ein reines Servicesystem, das in drei Klassen eingeteilt war. Die Guides schimpfen mit den Trägern, was sie zu tun haben. Und wir schimpften mit den Guides was nicht stimmte, und die schimpften dann mit den Trägern, dass sie es zu tun hätten. Wir planten dennoch ein großes Trinkgeld zu geben insbesondere für die Träger, da sie am wenigsten verdienen und am härtesten arbeiten mussten. Manche liefen unabhängig vom Wetter und vom Gewicht des Gepäcks den Track in Sandalen. Wie die echten Quechua vor 500 Jahren also. 

Vielleicht hatte das Kokaritual auch nur für den nächsten Tag funktioniert. Auf jeden Fall schien die Sonne bereits früh am Morgen stark, als wir aufbrachen. Nach kurzer Zeit ergab sich der Blick auf den schneebedeckten Salkantay Berg. Kurz danach sahen wir einen großen Stein neben dem Weg, in den der Umriss der Gebirgskette dahinter eingraviert worden war. Es war also quasi ein Miniaturmodel, das von den Inka erstellt worden war. Vermutlich da ihnen diese Berge wichtig waren. Kurz danach sahen wir ein weiteres Beispiel von antiker Steinmetzkunst. Ein Tunnel war in den Berg gehauen worden durch den wir durchlaufen mussten. Auch hier erklärte uns Elard, dass das ein besonderer Ort für die Inka war, da man bergab quasi in die Unterwelt abstieg. Nach weiterem Wandern durch schöne Gebirgslandschaft bei schönem Wetter erreichten wir den Pass Phuyupatamarka, auf dem ein Paar Lamas grasten, die natürlich gerne von den Wanderern für ihre Selfieversuche genutzt wurden. Besonders an dem Ort war, dass man erstmals einen Blick auf weitere, sehr grüne Berge in der Ferne erhaschen konnte. Unten im Tal neben den grünen Bergen konnten wir erstmals eine kleine Häusersammlung sehen, die farblich herausstach. Es handelte sich um Aguas Calientes, wo wir nach der Wanderung planten zwei Nächte zu bleiben. Und auch ein kleiner, grüner Gipfel ragte nur ganz knapp über den Pass, auf dem wir standen, hervor und sah wirklich winzig ist. Es handelte sich tatsächlich um den Gipfel Machu Picchu, also den "alten Gipfel" in Quechua. Dahinter befand sich die Ruinenanlage und dahinter der berühmte "Huayna Picchu", der junge Gipfel, der so ikonisch hinter der Ruinenstadt liegt. Das konnte man aber alles noch gar nicht sehen, sondern nur eine kleine, grüne Spitze, die von hier oben sehr unbedeutend aussah. Nach einem kurzen Abstieg erreichten wir die Ruinenstätte von Phuyupatamarka, in der uns Elard viel über die Zusammenhänge von Astronomie und Landwirtschaft erklärte. Zum Beispiel kannten die Inka schon das El Niño Wetterphänomen und konnten es anhand der Sichtbarkeit des Oriongürtels in jedem Jahr vorhersagen. Astronomische Instrumente zur Bestimmung der Wintersonnenwende, die auch ein Feiertag war, gab es in vielen Anlagen. Und auch hatten viele Anlagen kleine Kulen im Boden, die sich mit Wasser füllten und dann zum angenehmen beobachten der Sterne genutzt werden konnten, ohne dass man sich den Hals verrenken musste. Später besuchten wir noch für relativ viel Geld das von allen gelobte Planetarium in Cusco. Tatsächlich war für uns kaum etwas Neues mehr dabei und es richtete sich eher an Leute, die gerade erst in Peru gelandet sind. Allgemein sind wir nach zehn Monaten auf Reisen an einem Punkt, an dem man aufpassen muss, dass man nicht immer dasselbe sieht. Nach den Ausführungen in der Ruinenstätte liefen wir sehr ungestört immer weiter runter Richtung Regenwald und natürlich Machu Picchu. Das Tal des Río Urubamba wurde weit unter uns wieder sichtbar. Der Fluss zieht hier eine schöne Schleife um große, grün bewachsene Berge. Es sieht hier schon sehr nach Urwald aus. Nach langem Wandern entlang der schönen, grünen Berglandschaft erreichten wir eine weitere Inkaruine, die wohl zum Ruinenkomplex Wiñay Wayna gehört, in dessen Nähe auch unser Camp für diese Nacht aufgeschlagen wurde. Diese Ruine fand ich sehr beeindruckend, da man den Wald verlässt und auf einer Ebene weiterläuft, die auf einmal Teil einer Terrassenanlage ist, die über viele Stockwerke über und unter einem weitergeht. Noch schöner sind diese mit Gras bewachsenen Terrassen durch den blauen Himmel gewesen und das beeindruckende Río Urubamba Tal, das einen umgibt. Wir lernten, dass diese Anlage und auch die eigentliche Anlage von Wiñay Wayna experimentelle Anlagen der Inka für die Landwirtschaft waren. Hier wurde versucht Pflanzen des Dschungels Schritt für Schritt auch in höheren Lagen wachsen zu lassen und anders herum auch Pflanzen der Höhe wie die Kartoffel näher auf dem Meeresniveau wachsen zu lassen, um mehr Variation zu haben. Nach einem kleinen Fotoshooting auf den Terrassen machten wir uns bergab Richtung Camp, wo unser Mittagessen serviert wurde. Danach machten wir noch den Ausflug zur beeindruckenden Anlage Wiñay Wayna, die nah des Camps lag. Wenn die Anlange unter einem liegt mit seinen über 20 Terrassenleveln und Häuserruinen auf etwa halber Höhe, ist das schon beeindruckend. Elard erzählte uns hier wie die Terrassen bewässert wurden und vieles mehr. Danach erkundeten wir die Ruinen auf eigene Faust noch etwas. Wie cool wäre es, wenn das in Machu Picchu auch noch gehen würde. Franzi nahm das Reinigungsritual diesmal mit echtem Wasser an einer geeigneten Stelle vor und ihr Kopf war danach entsprechend nass. Nach einigem Erkunden und anstrengendem Hochklettern zurück auf das Niveau des Eingangs, hatten wir uns eine sehr kalte Dusche im Camp bei sommerlichen Temperaturen verdient. Dann gab es Abendessen und wir diskutierten die Trinkgelder für den Koch, seinen Assistenten und die Träger, die wir abends übergaben. Nachdem wir das abgeschlossen hatten, gab es am nächsten Morgen natürlich wenig Interesse der Träger besonders rücksichtsvoll zu sein, als sie uns um 3 Uhr weckten und im Prinzip während wir uns noch aus den Schlafsäcken quälten die Zelte über uns abbauten. Ihr Stress ist verständlich, da doch ihr Zug zurück nach Ollantaytambo bereits um 6 Uhr morgens fährt am Fluss und sie mit dem Gepäck noch komplett runterlaufen müssen. Für den Wanderer ist es im Übrigen das Lowlight der Wanderung. Man ist um 03:30 Uhr fertig mit Aufstehen und Packen und stellt sich dann mit allen anderen 50 Meter weiter in eine Schlange, um den Kontrollpunkt vor Machu Picchu zu passieren. Dort warten dann alle etwa eine Stunde, ohne Sitzen zu können auf dem Erdboden. Es wird auch nicht wirklich etwas kontrolliert, wenn um 5 Uhr das Tor aufgeht. Den Sonnenaufgang vom Sonnentor Intipata zu sehen, ist dann nur noch für Sprinter möglich. Nichts desto trotz waren wir alle ab dem Zeitpunkt im Maximaltempo unterwegs. Es war wie eine Autobahn ohne wirkliche Überholspur. Einen Kandidaten gab es dennoch, der uns entsprechend ungemütlich überholte und danach alle vor uns. Nach mehr als einer halben Stunde hatten sich Gruppen herauskristallisiert, die im selben Tempo liefen. Man sah fast immer Leute. Als ich die Gruppe hinter uns etwas abgehängt hatte, ließ ich die Leute vor mir laufen und nutzte die Chance auf eine halbe Pinkelpause. Den ersten Blick auf eines der sieben modernen Weltwunder warfen wir dann gegen 06:30 Uhr. Der Sonnenaufgang ist bereits vor sechs Uhr morgens. Franzi und ich öffneten zeitgleich die Augen. Ich fand es nicht so schockierend beeindruckend wie gedacht. Die Anlage ist noch recht weit weg von hier oben und eine Wolke, die darüber hing, verdeckte auch weitestgehend die Sicht. Elard drängelte uns als Spitzengruppe etwas, da er schlechtes Wetter vermutete. In der Tat begann es zu schütten ab dem Zeitpunkt als wir Machu Picchu erstmals sahen. Und der Regen wurde immer stärker. Kurz bevor wir Machu Picchu erreichten, erleuchtete ein Blitz den Himmel direkt über uns. Das fühlte sich nicht so gut an. Es rächte sich, dass ich das Kokablatt nicht geehrt hatte. Klitschnass erreichten wir den Eingang vom Inkatrail von Machu Picchu, wo uns Terrassen erwarteten wie wir sie schon aus vorherigen Anlagen kannten. Auch begrüßten uns die "normalen" Touristen und feierten uns für unsere Leistung. Das kam eher unerwartet für mich genauso wie die Frage, ob wir den Track nochmal machen würden. Ich antworte spontan: "Nein, zu teuer", was ich auch heute noch unterschreiben würde. Einmal kann man den landschaftlich schönen und kulturell spannenden Trail laufen. Aber beim zweiten Mal würde ich mich eher für den Salkantay Trail nach Machu Picchu entscheiden oder in 4 Tagen Choquequirao besuchen, eine Ruinenstätte, die noch größer ist als Machu Picchu, wenn auch nicht so gut freigelegt von ihrem natürlichen Bewuchs. 

Eindrücke von unserer Ankunft in Machu Picchu

Am nächsten Morgen für unsere normalen Verhältnisse früh aber für Inkatrailzeiten spät ging es zur Bushaltestelle, an der sich bereits eine sehr lange Schlange gebildet hatte. Wir waren etwas nervös, aber es kamen direkt mehrere Busse, die uns die Schlangenlinien nach Machu Picchu hochfuhren. Um Macchu Picchu von Aguas Calientes aus zu sehen, muss man den Ort verlassen und den Kopf weit in den Nacken legen. Witzig dass es von dort unten so hoch wirkt und der selbe Gipfel von Phuyupatamarca vor zwei Tagen noch wie ein kleiner Hügel gewirkt hatte. Bevor wir Machu Picchu ein zweites Mal betreten, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal offiziell über die Buspreise beschweren. 12 USD pro Person für 30 Minuten Fahrt ist trotz des gut funktionierenden Services eine Frechheit. Entsprechend liefen wir nachmittags zu Fuß wieder runter, auch wenn es über eine Stunde und zweitausend Stufen benötigte. Bei fantastischem Sonnenschein betraten wie die Anlage. Das einzige worüber wir uns beschweren konnten, war unser viel zu schwerer Rucksack. Wir hatten nur einen mit, da wir ja alternativ nur das Backpack hatten. Da wir auch für den Fall des selben Wetters wie am Vortag gerüstet sein wollten, hatten wir dicke und Regenklamotten mit, die Franzis Tagesrucksack nun fast zum Platzen brachten, da wir in der Hitze nur T-Shirt und kurze Hose tragen konnten. Außerdem musste ich mich erstmal ausführlich mit Sonnencrème bedecken, um ohne Sonnenbrand durch den Tag zu kommen. Das Wetter war wirklich wie ausgewechselt. Daher konnten wir auch tolle Fotos mit uns, der Anlage und dem Huayna Picchu machen, den wir im Laufe der nächsten Stunde erreichen mussten, damit unser Ticket Gültigkeit hat. Man hat nämlich 1 Stunde Zeit, um den Anstieg zu beginnen. Vorher genossen wir auf dem Camino 4 aber nochmal dieselben Orte, die wir gestern im Regen mit Elard kaum genießen konnten. Beim Sonnentempel, wo wir gestern durchgeschoben worden waren, konnten wir ganz entspannt die Steinkonstruktion bewundern, die die Inkas hier im Keller des Tempels geschaffen hatten. Irgendwie sah diese Treppe aus hellem Gestein sehr schick aus. Franzi spottete etwas über die unterschiedlichen Fensteranzahlen der Häuser und deren potentielle Bedeutungen. Drei Fenster- Der Orion Gürtel. Zwei Fenster- Die Dualität also z.B. Tag und Nacht oder Mann und Frau usw. Die Erklärungen unser Guides waren manchmal plausibel, aber manchmal wirkten sie auch etwas willkürlich. Am Ende des Weges schossen wir noch ein paar Fotos am Meerschweinchenstein, mussten uns dann aber beeilen noch zum Eingang des Huayna Picchu zu kommen. Zum Glück erlaubte uns die Wachfrau nachdem sie zunächst ablehnte, einen wasserdichten Beutel voll unnützer Klamotten bei ihr zu lagern. Erfreulicherweise war der steile Weg heute nicht rutschig und wir stürmten an einigen anderen Touristen bergauf bis zu einer ersten schönen Aussicht, bei der wir pausierten. Hier blieben wir recht lange und snackten auch unsere Mitbringsel, die man eigentlich gar nicht in die Anlage mit rein nehmen darf, was aber keiner reguliert. Es gibt viele Regeln die keiner befolgt, wie z.B. dass man nicht einmal Wasser mit hinein nehmen darf. Das sorgt natürlich für Verunsicherung. Wir haben logischerweise auch nicht unseren Besuch aufgegeben, um pinkeln zu gehen, was nur vor dem Eingang zu Machu Picchu möglich ist, oder über Stunden angehalten, sondern haben einen flüchtigen Moment beim Abstieg vom Huayna Picchu genutzt, in dem gerade keiner an uns vorbeikam. Hier beschädigen wir die Anlage nicht und konnten unseren Besuch danach weiterhin genießen. Nach dem Snack schossen wir viele Fotos oben auf dem Berg. Der Blick auf den Berg und die Anlage Machu Picchu ist hier nicht so ikonisch wie von den Wachtmeisterhütte, aber trotzdem spannend. Auch sieht man die Schlangenlinienstraße, die runter ins Tal nach Aguas Calientes führt. Am höchsten Punkt, den man passieren muss, um wieder runterzukommen, bildete sich dann eine lange Schlange an Menschen, was etwas unangenehm war, da die Sonne heiß war und ein Insektenschwarm der potentiell so wirkte, als könnte er stechen, einen umkreiste. Es lohnte sich aber zu warten, da einem der Aufpasser hier oben noch ein paar nette Fotos mit einem selber und Machu Picchu schoss. Nach dem Abstieg vom Huayna Picchu nutzten wir die wuselige Situation an der Gabelung zurück zur Hauptanlage und dem Abzweig zum Huchuy Picchu (Kleiner Gipfel) um diesen auch noch zu besteigen. Eigentlich brauchte man dafür ein separates Ticket und wir sahen, dass die Frau im Wachhäusschen, wo unsere Sachen lagerten, später als wir wieder herunterkamen, einen anderen Mann aufhielt, nach dem Huayna Picchu auch noch den Huchuy Picchu zu besuchen. Das Ticket kann man natürlich für den selben Tag nur in Aguas Calientes besorgen. Sicherlich wird niemand spontan den langen Weg runter und wieder hoch auf sich nehmen, nur um noch einen zweiten Gipfel zu besteigen. Ich war jedenfalls sehr zufrieden, der ganzen Organisation von Machu Picchu etwas "heimgezahlt" zu haben, auch wenn natürlich kein wirklicher Schaden für sie entsteht. Eigentlich hatten wir auch kein Wasser mehr und waren froh, dass der Berg nicht so hoch war, da wir schon recht durstig waren und unser Wasser im Wächterhaus wartete. Der Huchuy Picchu bot dann eher nochmal einen neuen Blick auf den Huayna Picchu, als dass er eine komplett neue Perspektive offenbarte. Dennoch war es nett auch diesen Teil der Stätte einmal erkundet zu haben. Dann ging es zurück auf denselben Weg vom Vortag, um Richtung Ausgang zu laufen. Ich war aufgeregt, da ich versuchte eine Lücke im System zu finden, um von den unteren Caminos auf die oberen zu kommen, was im Prinzip ermöglichen würde, dass wir alles sehen könnten. Natürlich ist das ebenfalls verboten heutzutage, da Machu Picchu mit jedem Ticket 60€ verdienen möchte und um alles zu sehen müsste man über 200€ bezahlen. Aber ehrlicherweise ist der Erkenntnisgewinn am Ende sicherlich gar nicht mehr so groß, wenn man das machen würde, da die Ruinen dann doch nicht so individuell aussehen, dass sie nachdem man die ganzen anderen Ruinen gesehen hat noch komplett faszinierend wären. Hauptsächlich wollten wir aber nochmal zu der Wachhütte, um dort nochmal das ikonische Foto vom Vortag machen zu können, das zu dem Zeitpunkt nicht ikonisch war. Bevor wir aber einen Wächter ganz nett fragen konnten, legten wir uns noch mit einem an. An einer Stelle teilt sich der Weg. Entweder geht man zum Condortempel oder man schaut sich die Wasserlöcher an, die wohl auch zur Sternbeobachtung und –besprechung waren. Wir wollten beides sehen und fingen mit den Wasserlöchern an, da wir den Condortempel schon gesehen hatten. Die Löcher waren ehrlicherweise nicht so interessant. Dann gingen wir zurück, um den Weg zum Condortempel zu gehen. Der Wächter wies uns darauf hin, dass wir nicht rückwärts gehen dürfen und nun erneut den Weg der Wasserlöcher gehen müssen, da man nur einen der beiden Wege nehmen darf. Das war auf so vielen Ebenen lächerlich, dass ich einfach weiterging. Leider schrie er dann rum und meinte, dass ich stehen bleiben soll, was ich dann auch tat. Erstens: Hier waren kaum Leute unterwegs. Warum juckt das diesen Mann wo wir hier langlaufen, wenn wir doch Richtung Ausgang gehen. Zweitens: Jetzt sind wir doch sowieso schon wieder am ersten Punkt und das Delikt entgegen der Richtung zu laufen, wurde bereits abgeschlossen. Warum können wir dann nicht den anderen Weg zum Ausgang gehen? Drittens: Ich habe super viel Geld bezahlt, um die Anlage zu sehen und kann sowieso nur Teile sehen. Hier steht nirgendwo ein Schild, dass man nur eines von beidem sehen kann, sondern nur danach Richtungspfeile. Wenn es euch also so wichtig ist, signalisiert es doch bitte besser. Und dann ist es immer noch asozial. Franzi fragte dann nett, weil uns der Condortempel doch so wichtig sei und dann wurde uns der Weg freigegeben. "So muss man fragen, wenn man etwas möchte und nicht so ignorant sein", belehrte mich der Guide noch. Da habe ich was mitgenommen für mein weiteres Leben. Jetzt bin ich bekehrt. Immerhin war uns jetzt klar, dass wir zum Aussichtspunkt nur kommen, wenn wir ganz lieb fragen. Der Condortempel ist ganz cool, da die Steinkonstruktion einen Kondor zu zeigen scheint. Ob das von den Inkas beabsichtigt war, darf aber bezweifelt werden. Hier gibt es auch mit Steinen verschlossene Fenster, in denen die Mumien der Vorfahren bei Anlässen ausgestellt wurden. Das obligatorische Foto mit dem Condor machte ich natürlich auch noch. Kurz danach wurde der Condortempel geschlossen. Er schließt täglich weit vor dem Rest der Anlage. Wer später kommt, hat halt Pech gehabt. Auch eine völlig irrationale Regelung. Auf dem Weg zum Ausgang observierte ich Möglichkeiten auf den oberen Trek zu kommen. Es war aber nahezu unmöglich ohne erwischt zu werden. Franzi filmte die Lamas, die nun in auf den Terrassen herumliefen. Ich versuchte auch noch ein schönes Foto mit Franzi und einem Lama zu machen, war aber bei dem Versuch nicht alleine. Danach genossen wir einen vermeintlich letzten Blick auf den Huayna Picchu und die Ruinen und schritten durch den Ausgang, nur um direkt im oberen Bereich am Eingang ganz, ganz lieb nachzufragen, ob wir nochmal zur Hütte dürften, um das Foto zu machen, da das Wetter gestern zu schlecht war, bitte. Die Dame gestattete es tatsächlich unter Einbehaltung unserer Reisepässe, die man hier immer braucht und mit dem Hinweis, dass wir nur 45 Minuten haben. Wir rasten bergauf mit dem nun wieder ultraschweren Rucksack voller unnützer Klamotten und nachdem wir bereits über sechs Stunden in Machu Picchu verbracht hatten. Unsere Idee, ganz schnell den gesamten oberen Trek zu laufen, der noch zu anderen Tempeln führen würde, verwarfen wir schnell, da wir nicht erwischt werden wollten und da es schlicht zu anstrengend war. Aber wir kamen zum ikonischen Ausblick und machten dort tolle Fotos. Vielleicht war das der Moment, an dem ich meine Anwesenheit in Machu Picchu am meisten genoss. Es ist schon fantastisch das populäre Foto als Realität vor sich zu sehen. Danach schauten wir noch bei der Inkabrücke (Puente del Inca) vorbei, nur um festzustellen, dass es hier eine separate Ticketkontrolle gibt und es sogar noch ein weiter Weg zur Brücke wäre. Dann ließen wir uns einfach noch viel Zeit bei den unterschiedlichen Aussichtspunkten mit ähnlicher Sicht, an denen alle ihre Fotos machten. Als wir uns an die Regel halten wollten, und nicht den ganzen Treck laufen, pfiffen uns die Wächter immer wieder zurück, da wir entgegen der Richtung laufen mussten. Statt nun doch die Chance zu nutzen und nochmal alles anzuschauen, in der Hoffnung, die Reisepässe nicht zu verlieren, erklärten wir artig unsere Situation und durften dann doch zurück laufen. Tatsächlich war die Frau als wir wiederkamen schwer beschäftigt und wir hätten vielleicht auch viel länger unterwegs bleiben und noch den Rest von Machu Picchu erkunden können, ohne dass es ein Problem gewesen wäre. Aber wir waren nach knapp acht Stunden aktivem Erkunden in der Hitze mit schwerem Rucksack auch wirklich erschöpft. Insofern machten wir uns an den langen Weg bergab. Nach dem Inkatrail waren wir es ja schon gewohnt viele Stufen bergab zu laufen. Unten angekommen konnten wir noch ein Foto mit dem Welterbe Schild der UNESCO machen sowie einen frischen Fruchtsaft am erfrischend rauschenden Fluss trinken. Danach kamen wir an einem leeren Pizzaladen mit Steinofen vorbei, in dem die Betreiber gerade Egoshooter auf dem Fernseher bei extrem lauter Musik spielten. Da die Preise für den Touristenort günstig waren, fragten wir, ob sie auch in unser Hotel liefern würden und nahmen ihre Nummer mit. Danach gingen wir den schönen Weg am Fluss entlang zurück ins Dorf. Das ganze Dorf ist wirklich nett mit dem Fluss, den grünen Bergen, die einen umgeben und lauter Blumen und Grünstreifen überall. Wir duschten erfrischend kalt im Hotel und starteten eine neue Netflix Serie auf dem Bett mit der unfassbar hohen Matratze. Nach einiger Zeit hatten wir Hunger und versuchten den Pizzaladen über WhatsApp zu erreichen. Keine Antwort. Wir hatten schon aufgegeben, da kam nach bestimmt 45 Minuten doch noch eine Reaktion. Wir bestellten Pizza, Limonade und Popcorn und es sollte in zwanzig Minuten da sein, was uns kurz vorkam. Nach zwanzig Minuten sollte es immer noch zwanzig Minuten dauern. Etwas genervt warteten wir in der Lobby und unterhielten uns etwas mit der netten Hotelbesitzerin. Dann kam plötzlich unsere Essenslieferung und die war die Wartezeit wert. Wichtig zu wissen ist, dass der Pizzaladen am anderen Ende des Ortes war, also ca. 10 Minuten zu Fuß entfernt. Drei Männer kamen mit Tabletts an, wie als wenn wir wirklich im Restaurant wären, und lieferten Limonaden in Gläsern und Pizza auf Holzbrettern. Das hatten wir noch nie erlebt bei einer Essenslieferung. Das Essen war auch lecker, nur die klebrigen Finger waren etwas nervig. Die Männer hatten die Limonadengläser nämlich mit Honig auf den Tabletts befestigt, damit sie beim Spaziergang nicht so schnell fallen. Wirklich eine witzige Überraschung, die uns gute Laune bescherte. 

Am zweiten Tag erkundeten wir noch etwas Aguas Calientes bevor nachmittags unser Zug kam. Ein weiteres Mal Machu Picchu anzugucken, fanden wir nicht nötig. Zunächst besuchten wir das Luxushotel Machu Picchu Pueblo Hotel, das sehr, sehr teuer ist, aber eine tolle Anlage haben sollte. Wir ließen uns ein bisschen rumführen, da ich es mal gesehen haben wollte. Es war sehr schick und hatte verteilte Bungalows in einem schönen, tropischen Wald. Manche Duschen sollen einen Waldblick bieten. Es gab auch eine angeblich traditionelle Sauna aus Waldblättern. Der Pool war allerdings nicht so einladend. Nach der spannenden, kurzen Tour besuchten wir die heißen Quellen, wo wir einige Zeit in den heißen Temperaturen dümpelten. Und dann ging es auch schon zum Zug, der uns zurück nach Ollantaytambo bringen sollte. Der Zug war der am wenigsten luxuriöse der angebotenen Züge und war dennoch sehr schick. Es gab einen gratis Tee und Panoramablicke auf die Berglandschaft über einem. Als wir im Dunkeln am vollen Bahnhof Ollantaytambos ankamen, mussten wir nur aussteigen und direkt wieder in eine Tür eintreten und waren in einem schicken Restaurant, in dem ich mich besonders über den Tee und die Suppe freute, da ich nach dem ganzen Zelten etwas erkältet war. Danach ging es mit einem Tuk Tuk bis zu unserer Unterkunft. 

Das Frühstück war okay dafür, dass es so eine günstige Unterkunft war, die wir in Ollantaytambo hatten. Morgens liefen wir direkt zu den Inkaruinen von Ollantaytambo und kauften das Boleto Turístico, mit dem man im Großraum Cuscos einige Attraktionen besuchen kann. Wir hatten keine Lust noch mehr Geld für Guides auszugeben und versuchten bei den Italienischen, Spanischen und Französischen Touren, die uns umgaben etwas aufzuschnappen. Das gelang bedingt, aber war eine nette Ergänzung zu den Informationen unseres Reiseführers. Es regnete etwas als wir den Sonnentempel besuchten, der aus riesigen, roten Monolithen besteht, die sicherlich schwer waren zu transportieren und so exakt nebeneinander zu setzen. Ein Monolith hatte auch das Cruz Andina (Andenkreuz) eingraviert, was in den Anden ein wichtiges, kulturelles Symbol ist. Unten in der Anlage gab es einige Wasserläufe und es grasten dort Alpakas. Eine offensichtlich spirituelle, westliche Reisegruppe vollzog irgendwelche meditativen Rituale in dem unteren Teil der Ruinen, was wir kurz beobachten. Danach erkundeten wir die Altstadt, die noch eine original Inkastadt sein soll, allerdings nicht so anders wirkte als Spanische Altstädte auf einen Laien wie mich. Die Wege bestanden aus großen, runden Steinen und es gab einen kleinen Wasserlauf in der Mitte. Kanalsysteme waren bei den Inkas sehr beliebt. Elard hatte uns erzählt, dass wenn ein Inka nicht half bei einem Gemeinschaftsprojekt, wurde seiner Familie das Wasser abgestellt. Um die Zeit bis zum Mittag totzuschlagen, besuchten wir noch eine Meerschweinchenfarm, aber eher um die Tiere zu beobachten, als eines auszusuchen, das wir essen wollen. Man sah durchaus, dass die Tiere hier nicht aus Liebe zum Tier gehalten werden. Danach gab es dann Mittagessen in einem schicken aber auch rustikalen Restaurant, in dem man auf Mehlsäcken saß. Zu essen gab es eine Platte voller traditioneller Speisen. Nach dem Mittagessen knallte inzwischen die Sonne und wir stiegen auf der anderen Seite des Ortes auf einen Berghang, wo eine Ruine eines Vorratslagers der Inka steht. Von dort hatte man auch nochmal einen Blick auf die Ruinen des Vormittags, die wie der Italienische Guide erzählt hatte die Form eines Lamas besaßen, was man von der anderen Seite gut sehen konnte. Wir holten danach unser Gepäck und warteten auf unseren sehr pünktlichen und für uns überraschenderweise privaten Abholservice von unserer Inkatrailorganisation, der uns zurück nach Cusco fuhr. Eigentlich wären wir gerne noch ein paar Stunden länger in Ollantaytambo geblieben, aber Carlos meinte, dass wir um fünf Uhr abgeholt werden müssen, da der Transport dann fährt. Der Fahrer meinte zu uns, dass ihm gesagt wurde, dass wir uns fünf Uhr gewünscht hätten und bot uns an noch länger zu bleiben, so dass er auf uns warten müsste. Wir hatten uns aber inzwischen auf die Zeit eingestellt und so fuhren wir mit ihm zurück in unsere "Heimat" im Saqray Hostel in Cusco. 

In Cusco nutzten wir dann unser touristisches Eintrittsticket, um möglichst viel von den Optionen wahrzunehmen und besuchten auch viele gute und unterschiedliche Restaurants. Das Ticket führte uns in ein Kunstmuseum und ein Museum für regionale Geschichte. Wir testeten auch ein Mittagessen im Markt San Pedro, in dem es eine ganze Reihe voller Saftverkäuferinnen gibt, die alle für unterschiedliche Läden arbeiten aber deren Läden alle gleich aussehen und jede von ihnen schreit einen an, dass man ihren Saft kaufen soll. Das Mittagessen war etwas ungemütlicher als in den Mittagessensrestaurants und nicht unbedingt besser oder günstiger. Nach der Speise gönnte ich mir dann noch einen Papayasaft von einer der Verkäuferinnen. Der Markt ist so wie man sich einen südamerikanischen Markt vorstellt. Franzi hat unseren späteren Besuch beim Kochkurs auch nochmal ausführlicher beschrieben. Abends besuchten wir Qorikancha, was der wichtigste Palast des Inkaimperiums war. Allerdings konnten wir die unterirdischen Überreste der von den Spaniern zerstörten Anlage nicht besuchen "wegen der Pandemie". Ich dachte, dass die Pandemie inzwischen sogar offiziell für beendet erklärt worden ist, aber wenn es geschlossen ist, ist es halt geschlossen. Stattdessen besuchten wir die Kirche Santo Domingo, die die Dominikaner aus den Resten des Tempels einfach darüber gebaut haben, wobei sie die Grundmauern des Tempels nutzten. Hier kann man noch die sehr schön geschliffenen Steinmauern der Inka sehen, in denen sich die Steine perfekt ineinander fügen ohne Mörtel. Ansonsten war das katholische Kloster für uns nicht sonderlich spannend. Der Sonnenuntergang warf ein schönes Licht auf den gepflegten Garten. Mit einem frischen Maiskolben mit riesigen, gekochten Körnern, wie es hier üblich ist, und einem Stück sehr saurem Käse dazu snackten wir uns etwas weiter bis wir eine von Autos viel befahrene Plaza erreichten. Angeblich soll hier ein Wegstück des Inkaweges Qhapaq Ñan sichtbar sein, aber es gab nur verschlossene Abgänge zu der Ausgrabungsstätte. Stattdessen gingen wir zu einem Theater, in dem es eine im Boleto Turístico inkludierte kulturelle Darbietung geben sollte. Wir waren überrascht von den Unmengen an Zuschauern, die mit uns über dreißig Minuten auf den Einlass warteten. Dann waren wir auch überrascht von der Qualität der Darbietung, für die sich anscheinend selbst die Musiker, die dauerhaft auf der Bühne saßen, schämten, während das Publikum sie anstarrte. Die Lichteffekte wirkten wir ein Unfall und der Sprecher, der nur bei manchen Erklärungen noch eine Englische Erklärung ergänzte, setzte meistens erst eine gefühlte Ewigkeit ein, nachdem die Musiker den letzten Ton gespielt hatten. Es wurden einige Tänze in traditionellen Kostümen geboten, aber das Niveau war nicht zu vergleichen mit den kulturellen Shows in Bolivien oder auf Rapa Nui. 

Eine tolle Darbietung gab es auch am nächsten Morgen. Auch in Cuzco scheint es eine Flaggenzeremonie mit Militärbeteiligung zu geben, wie wir auf der Plaza am Morgen sahen. Wir kamen hier vorbei, da wir auf dem Weg nach Pisac waren und die Busse dorthin etwas außerhalb des historischen Zentrums abfahren. Eine Art Sammelbus fuhr zeitnah los und brachte uns nach einer Stunde in das Bergdorf, das im Tal des Río Urubamba liegt. Zunächst speisten wir auf der Plaza, auf der sonntags etwas Markttreiben herrschte. Danach entschied ich zu meiner eigenen Verwunderung, dass wir auf den Kunsthandwerkmarkt gehen können, was ich bereits nach kurzer Zeit bereute. Wir verließen ihn wieder mit neuen Silberohrringen mit Inkamotiv und einem angeblichen grünen Schlangenstein aus Machu Picchu zum Massieren, den wir von 60 Soles auf 15 Soles runtergehandelt hatten. Als wir den Markt endlich verließen, brauchte ich erstmal einen Kaffee, den wir uns auf einem Balkon oberhalb der Plaza gönnten. Nach Kaffee und Kuchen mussten wir dann aber endlich hoch zur Inkaruine, wegen der wir eigentlich hier waren. Ein Taxifahrer fuhr uns bergauf und wir lehnten erneut das Angebot eines Guides ab. Vor Ort stellten wir dann fest, dass die Anlage viel zu groß ist, um sie bis zum Einbruch der Dunkelheit zu besichtigen. Auch sollte der Fußweg zurück nach Pisac schon nach kurzer Zeit für den Tag geschlossen werden. Wir stöberten durch einige Ruinen und eine Art Ruinenstadt am Hang, die über riesigen, gelben Terrassenflächen hing. Dann mussten wir uns auch schon langsam auf den Weg zurück machen, wie uns auch ein Wächter informierte. Wir sahen weiter um den Berg rum noch einen Tempel in Kondorform, wie man später von weiter oben sah. Dann besuchten wir auch noch kurz den Sonnentempel, der von einigen anderen Gebäuden umgeben war. Ein Sanierungsarbeiter, der freiwillig am Sonntag arbeitete, unterbrach seine Arbeit, um uns eine kurze Tour zu geben, die durchaus interessant war. Allerdings wollte er danach Geld dafür, was wir ablehnten. Er akzeptierte das. Er kriegt ja auch sein Gehalt von einer Organisation für die eigentliche Sanierungsarbeit. Bei der kurzen Tour entdeckten wir eine Art Reh, das durch die Anlage lief. Rehe hatten wir noch nicht so viele in Südamerika gesehen. In Uruguay auf einem Campingplatz waren es noch die meisten. Nach der Tour mussten wir uns dann ein wenig beeilen Pisac noch rechtzeitig zu erreichen bevor es komplett dunkel wurde. Das gelang fast und wir liefen durch den Ort zurück zur Brücke, wo nach einigem Warten ein Sammelbus kam und uns zurück nach Cusco brachte. Dort gönnten wir uns Chinesisches Essen in einem Chifa Lokal, das sonst nur die lokale Bevölkerung nutzte. Chifa kommt übrigens aus dem Kantonesischen und bedeutet Reis (Fan) essen (Chi). 

Der nächste Tag in Cusco beinhaltete einen Besuch der jesuitischen Kirche auf der Plaza, die ungewöhnlicherweise an diesem zentralen Platz in einer Art Konkurrenz zur Kathedrale gebaut wurde. Sie war auf den Überresten des Palastes von Huayna Capac gebaut worden. Der ist uns aus dem Computerspiel Sid Meier's Civilization IV bestens bekannt. Ansonsten ging nicht viel auch aufgrund schlechter, familiärer Nachrichten aus Deutschland, die sich zum Glück die Tage danach wieder legten. So wagten wir am nächsten Tag erneut den Aufstieg zur berühmtesten Ruinenstätte Cuscos mit dem Namen Saqsayhuamán, was für westliche Touristen gerne phonetisch als sexy woman umschrieben wird. Tatsächlich handelt es sich natürlich nicht um eine attraktive Frau, sondern um eine Inka Festungsanlage, die als Steinbruch der Spanier für Cusco verwendet wurde und quasi den Kopf des Pumas darstellt, wenn man dem Inkaischen Aufbaus Cuscos als Körper eines Pumas folgt. Auch die Zähne waren hier extra in der Form einer großen, gezackten Mauer erkennbar. Bevor wir ganz hochgingen, besuchten wir noch ein berühmtes Aquädukt, unter dem das Wasser allerdings bewusst auf Treppenstufen durchlief und so eine Mischung aus schickem Bild und stinkender Realität abgab. Im Internet finden sich sehr glorifizierende Darstellungen dieses auf den Fotos paradiesisch wirkenden Ortes. In Saqsayhuamán schlossen wir uns dann zwei Iren an, die einen Guide engagiert hatten. Wir hatten zunächst einen guten Eindruck von ihm, aber er redete viel zu schnell in schlechtem Englisch und führte uns am Ende des Besuchs ohne es uns mitzuteilen aus der Anlage raus in eine Alpakamanufaktur, in der wir Pullover kaufen konnten. Wir geigten ihm daraufhin unsere Meinung, dass das gar nicht geht, aber mein Vorschlag ihm weniger Geld zu geben als vereinbart, setzte sich leider nicht durch. Warum macht er das, wenn er nicht mal eine Kommission dafür bekommt? Uns hatte er jedenfalls die Möglichkeit genommen Saqsayhuamán noch weiter zu erkunden. Stattdessen schauten wir noch die Ruine Q´enqo an, die ein paar Meter weiter die Straße entlang lag. Hier gab es einen antiken Opfertisch zu entdecken. Danach besuchten wir noch die Christusstatue mit Blick über Cuzco, bei der aber gerade viele der Doppeldecker Touristenbusse ihren Inhalt abgeladen hatten, so dass es etwas wuselig war. Wegen des vermeintlich eintretenden Regens führte ich uns zurück ins Hostel, nur um später wieder hoch zu fahren an Saqsayhuamán und Q´enqo vorbei bis zu zwei weiteren Inkaruinen mit dem Pisac Bus. Franzi war nicht begeistert insbesondere weil es dann gar nicht regnete. Ein Tempel war eine zeremonielle Stätte für Wasserrituale und der andere Ort eine Festung. Mir hingen zu diesem Zeitpunkt und vermutlich bis heute Inkaruinen inzwischen zum Hals heraus, so dass meine Begeisterung sehr begrenzt war. Auch die Motivation ein Teilstück von Qhapaq Ñan, den unentdeckbaren Überresten der Inka Wege, in der Nähe zu finden, da die UNESCO es hier eingezeichnet hatte, war nicht groß genug um nicht in einen Bus zurück nach Cusco einzusteigen. Stattdessen dinierten wir im schicken Green Point Restaurant und versuchten danach ein Medikament vom Krankenhaus zu bestellen, das sie uns dort verschrieben hatten und danach in über zwanzig Apotheken im Großraum Cusco trotz der Versicherung, dass es vorhanden ist des Krankenhauses nicht aufzufinden war. Schließlich lieferten sie es mit einem Krankenwagen (!) für den doppelten Preis gegenüber den Apotheken, die es führten aber nicht vorrätig hatten und schafften es tatsächlich für das Produkt in die Rechnung "Pharmacia" zu schreiben. Da wir vorher auf einer exakten Rechnung für unsere Krankenkasse bestanden hatten, weigerten wir uns die Rechnung zu bezahlen und forderten eine neue mit dem Namen des Produktes wie er auf dem Rezept stand. Das Krankenhaus versicherte uns, dass sie Rechnungen immer so erstellen, sahen sich dann aber auch genötigt etwas zu tun, da wir das Medikament bereits im Zimmer verstaut hatten sicherheitshalber wegen der Vorgeschichte und den Schwierigkeiten es zu erhalten und uns aber weigerten zu zahlen. Etwa dreißig Minuten später kam dann eine verbesserte Rechnung und wir zahlten. Vorher erzählte uns die Krankenschwester, die das Produkt geliefert hatte und die ganze Zeit mit uns wartete, dass wir jetzt bezahlen sollen, da sie einen Einsatz mit dem Krankenwagen habe. Wir sahen das aber gar nicht ein, dass sie nicht einfach einen Kurier schicken und uns jetzt dafür beschuldigten, dass sie so unfähig waren. Zudem glaubten wir die Geschichte nicht. Es fühlt sich gut an auch mal in der Machtposition zu sein, wenn man wieder mal von den Peruanern abgezogen wird oder einfach nichts funktioniert, was sie versprechen. Als ich der nervösen Frau erklärte, dass ihr Krankenhaus selber schuld sei an der Zahlungsverzögerung, weil sie nicht lesen können, packte sich unsere Rezeptionistin Heidi übrigens ziemlich weg, weil auch sie von der Unfähigkeit vieler Peruaner sehr genervt ist. Es war übrigens ihr Geburtstag und ihre Familie hatte sie zuvor mit großer Runde besucht und gefeiert. 

An unserem letzten Tag vor unserer Manureise besuchten wir noch die auffällige Statue für den Inka Tupac Yupanqui, die auf einem Kreisel in Cusco thront. Im Inneren ist ein Museum über seine Geschichte mit Bildern seiner vermutlich heute lebenden Nachfahren. Er war wohl einer der erfolgreichsten Inka der Geschichte, der zur großen Expansion stark beitrug. Nach einem weiteren Dürüm am Abend ging es dann am nächsten Morgen auf Dschungeltour, was ihr in einem anderen Artikel erleben dürft. 

Nach unserer Rückkehr aus dem Dschungel, mussten wir erstmal viel Wäsche waschen. Allerdings bot die bis dahin gute Wäscherei keine Trocknung an der Sonne mehr an, was unsere Wäsche allerdings benötigt. Der Grund war, dass nun die Regenzeit angebrochen war. Aber es regnete zwei Tage lang gar nicht. Die Hostelbesitzerin Martina, die uns angenehmerweise oft verstand, trocknete netterweise die ganze Wäsche bei sich zuhause im Patio. Sie erzählte uns auch noch eine krasse Geschichte über die lokale Bevölkerung als wir vom Dschungel berichteten. Angeblich zahlen die Minenfirmen den Arbeitern in den Minen in der Nähe von Puerto Maldonado 5% des Gewinns des Goldes. Oftmals werden die Arbeiter aber wohl getötet, damit sie ohne Geld davongehen, falls sie kündigen. Um diese Straftat wieder gut zu machen, opfern die Minenchefs wohl Kinder für Pachamama. Dafür gebären einige Frauen wohl extra Kinder, die sie dann an die Minenchefs verkaufen zur Opferung. Angeblich wurden Freunde von Martina gewarnt eine Dschungeltour mit ihrem Kind zu machen, da es aus diesem Grund zu gefährlich sei. Wenn diese Geschichten wirklich wahr sind, wären sie schon unfassbar schockierend. So ganz wundern würden sie mich aber nicht, denn andine Traditionen werden immer noch vielerorts groß geschrieben und Verbrechen in Zusammenhang mit Edelmetallen und Minen gibt es durchaus. 

Wie Franzi ausführlich beschrieben hat, machten wir einen Kochkurs nachdem wir uns um die Wäsche gekümmert hatten. Auch die Kathedrale besuchten wir, in der ich mir erlaubte heimlich Fotos zu machen, da ich den Eintrittspreis unverschämt hoch fand. Das erhöhte auch das Spannungslevel des Besuches dieses nach Erdbeben wiederaufgebauten Gotteshauses. Auch der Planetariumsbesuch am Abend konnte uns, wie ich ja bereits angedeutet hatte, nicht begeistern. Immerhin konnten wir mit den eigenen Augen die Krater auf dem Mond einmal im Detail begutachten, als wir durch das Teleskop guckten. Es war also gut, dass unser Nachtbus nach Nazca am nächsten Tag losfuhr, denn nach einem Monat im Zentrum des Inkareichs hatten wir dann auch genug von dieser Ecke der Welt, die natürlich sehr spannend war, sonst wären wir ja nicht so lange geblieben.