Mit der Motorradkutsche durch das Khmer Reich

Das Epizentrum des Khmertums ist sicherlich das Gebiet nördlich der modernen Stadt Siem Reap, die sicherlich durch den Tourismus eine riesige Einnahmequelle hat und vermutlich auch deswegen die zweitgrößte Stadt des Landes ist. Es gibt aber auch Überbleibsel der glorreichen Zeit der Khmer an anderen Orten um die Großstadt herum. Wir starteten mit einer der ältesten Orte im Umkreis von Siem Reap, die eine der drei Komponenten des Angkor Welterbes darstellt. Die so genannte Roluos Gruppe stammt bereits aus dem 9. Jahrhundert und  wurde erstellt bevor die antike Metropole Angkor etwa zwanzig Kilometer weiter entstanden ist. Wenn in der näheren Umgebung nicht Angkor wäre, dann wäre die Rolous Gruppe sicherlich eine große Attraktion. So gehören die Tempel aber zu den weniger besuchten Khmer Tempeln in Kambodscha. Wir hatten uns einen Fahrer mit einem so genannten Remork für den Tag an der Rezeption unseres netten Gasthauses bestellt. Ein Remork könnte man auch als Motorradrikscha bezeichnen. 

Während wir gemütlich auf einer gepolsterten Bank mit Überdachung und damit Sonnen- sowie Regenschutz saßen, fuhr unser Fahrer Lee die Rikscha vor uns auf seinem Motorrad sitzend, das mehr oder weniger permanent mit dem Anhänger verbunden ist. Früher waren es sicherlich Pferde und vermutlich auch Menschen, die die Schönen und Reichen do von Start zu Ziel brachten, nun wurden wir so durch die nicht besonders hübsche Stadt Siem Reap kutschiert, während wir uns die neue Umgebung anschauten, winkenden Kindern auf dem Motorrad ihrer Eltern zuwinkten und überhaupt häufiger spaßeshalber eine Handbewegung machten, die eine Mischung aus Papst im Papamobil und Queen Elizabeth II darstellte.

Es war sehr gemütlich auf der Bank und man konnte die Umgebung sehr gut mit allen Sinnen aufschnappen. Das galt für lecker riechendes Straßenessen genauso wie für LKW's ohne Rußpartikelfilter, die wir mit unseren Pferdestärken nicht sofort überholen konnten. Der Preis für einen ganzen Tag mit dem Fahrer und dem Remork von 15 Dollar war aus unserer Sicht für so einen touristischen Ort sehr günstig. Auch deswegen strichen wir Pläne trotz Hitze, Regen und Schlamm sowie langer, schwitziger Hosen für die Tempel mehr als zwanzig Kilometer Fahrrad zu fahren auf Straßen voller Autos und Motorräder und ließen uns jeden Erkundungstag kutschieren. Der Preah Ko Tempel war der erste Tempel, an dem wir hielten.

Apsaras sind weibliche, göttliche Wesen, die Oberkörperfrei bedeutungsschwangere Tänze mit krass abgespreizten Fingern aufführen. Wir bekamen im Phare Zirkus, den wir am ersten Abend besucht hatten, eine Aufführung von zwei Tänzerinnen (mit Textilien um den Oberkörper), die beim Tanzen ihre Finger krass abspreizen konnten. Bei der einen sah es uns so aus als könnte sie sich die Fingergelenke gebrochen haben, um den Tanz aufführen zu können. Vielleicht kann man das aber auch trainieren. Die Organisation zum Restaurieren der wunderschön in den Stein gehauenen Flachreliefs an den Khmer Tempeln von Angkor wurde jedenfalls auch nach den weiblichen Fabelwesen benannt, die so sehr abweichen von dem konservativen Kleidungsstil von Südostasiatinnen, der auch von den ausländischen Besucherinnen erwartet wird.

Wir spekulierten schon, ob die Apsaras mit ihren großen, runden Brüsten eine Art antike Form der Pornografie waren, die in die Steine der Tempel der Herrschenden gehauen wurden. Spannend fanden wir ebenfalls, dass auf einem Schild von Apsara, das über Restaurierungsarbeiten an einem der Türme des Tempels informierte auch die Sponsoren des Projektes erwähnt waren. Die Restaurierung schien komplett aus Deutschland finanziert zu sein und auch organisiert zu werden. Neben dem Deutschen Staat war eine Hochschule aus Köln beteiligt und auch Rossmann sprang uns als Sponsor ins Auge. Das selbe Restaurierungsprojekt mit diesem Schild fiel uns am Folgetag auch an einem der fünf ikonischen Türme von Angkor Wat auf, der gerade auf der Innenseite mit einem Baugerüst eingekleidet war.  

Lange konnten wir aber sowieso nicht verschnaufen, da wir kurze Zeit später an 108 überlebensgroßen Steinfiguren, die an einer Schlange ziehen vorbeifuhren ehe wir  ein großes Steintor passierten, an dessen Spitze ein riesiges Gesicht auf jeder Seite auf einen herunterblickt. Wir waren in Angkor Thom angekommen, der riesigen Königsstadt des Khmer Königs, der Angkor eine weitere Blütezeit bescherte, nachdem die Cham Mitte des 12. Jahrhunderts Angkor erobert hatten und Angkor Wat ausgebeutet hatten. Wir fuhren durch eine gerade Straße im Wald direkt auf den Bayon Tempel zu, dessen zahlreiche, riesige Steingesichter auf Türmen uns schon zu erwarten schienen (siehe Bild in der Blogartikelübersicht). Im Viereck fuhren wir um den Tempel herum und von allen Seiten wurden wir vom Gebäude beobachtet. Wir freuten uns schon darauf diesen Tempel zu erkunden, doch nun ging es erstmal noch weiter nach Norden zum Prasat Preah Khan. Die Fahrt war ein wenig wie in einem Themenpark wie Disney Land. Überall gab es nette und spannende Gebäude zu entdecken, andere liefen genauso interessiert herum und es gab Essens- sowie Souvenierstände entlang der Straße.  

Franzi unterschätzte den Preah Khan Tempel gewaltig, während ich mir schon seiner Ausmaße bewusst war. Der Lonely Planet beschreibt ihn als Spiegelkabinett und das trifft es schon sehr gut. Es gibt zwar klare Hauptwege in einer Art Kreuzformation mit zwei Achsen durch den Tempel, wobei im Mittelpunkt eine Stehle steht. Aber neben den Hauptwegen gibt es auch noch zahlreiche, ehemalige Räume und kleine Gärten. Vielleicht waren die Gärten auch mal Räume mit Holzdächern, aber im Gegensatz zum Stein ist vom originalen Holz nichts mehr da. Dafür gibt es neues Holz. Auf einer der Mauern ist ein riesiger Dschungelbaum gewachsen, der vermutlich aus Konservierungsgründen gefällt wurde. Heute steht nur noch der Stamm dessen Wurzeln wie invasive Finger die Mauer packen. Überall an den Steinwänden findet sich Stuck, vor allem Apsaras.

Viele Touristen haben einen Tourguide dabei. Wir begnügen uns mit den Infos aus dem Lonely Planet, dem bereits gesammelten Wissen von anderen Tempeln und dem was wir bei den Spanischen, Italienischen, Französischen und Englischen Touren aufschnappen können. Eine Deutsche Tour hörten wir gar nicht in Angkor, aber wie letztes Jahr im August sahen wir auch dieses Jahr wieder zahlreiche Italienische Reisegruppen in der Haupturlaubszeit des Stiefellandes. Franzi konnte so legendäre Aussagen wie: "Ich bedecke meinen Schweiß, ich bedecke meinen Schweiß", von einem Italienischen Touristen beim Sonnenaufgang von Angkor Wat aufschnappen. Auch waren extrem viele Spanischsprachige Touren mit extrem vielen Kambodschanern, die Spanisch sprachen unterwegs. Viele kamen sicherlich aus Spanien, im Museum trug sich aber auch ein Kolumbianisches Pärchen in das Besucherbuch ein. Natürlich zieht eine Weltsensation wie Angkor Menschen aus allen Ländern an. Im Wald um Preah Khan herum konnte man ungestört pinkeln, nach Vögeln horchen (auch wenn die Merlin App, die in Südamerika lauter Vögel anhand des Gesangs erkannte, hier kaum mal funktioniert) und wir beobachteten eine große, bunte Spinne (bzw. Franzi fotografierte sie von sehr, sehr nah und ich wartete in einiger Entfernung bis sie fertig war).

Der Weg vom Tempel führte bis zum Ost Baray, einem riesigen Wasserbecken, dass die Khmer aus spirituellen und praktischen Gründen angelegt haben. Einerseits soll es den Ursprungsozean im Hinduismus darstellen, andererseits war es auch Hochwasserschutz und Bewässerungsgrundlage für Felder bei Dürre. Später legten die Khmer den noch größeren West Baray an, der auf der Karte nicht zu übersehen ist. Am Ufer des künstlichen Sees war es viel zu heiß, aber etwas weiter weg vom Wasser unter den Bäumen war ein guter Ort zum rasten. Wir beobachteten wie einige Wasserbüffel im schlammigen Wasser badeten. In der Mitte des Sees konnten wir schon den kleinen Tempel Neak Pean erkennen, den wir als nächstes besuchen wollten. Schon etwas angeschlagen von Hitze und Hunger liefen wir zurück durch den Tempel zum Remork. Auch dieser Weg führte über einen Wassergraben, auf dessen Brücke Devas (Götter) und Dämonen auf jeweils einer Seite die große Naga (mehrköpfige Schlange) ziehen. Diese Steinfiguren stellen die kunstvolle Brüstung der Brücke dar.  

 Wir erreichten als erste Gäste des Abends das Gelände des Phare Zirkus etwas außerhalb vom Zentrum. Hier treten junge Leute auf, die eine Ausbildung als Artisten im Ort Battambang erfahren haben und ansonsten wenig Perspektive auf Einkünfte gehabt hätten. Der Zirkus wird sogar mit dem großen Cirque du Soleil verglichen. Neben dem Zirkuszelt war ein Platz mit Streetfood und netten Sitzgelegenheiten nachgebaut worden, der zwar offensichtlich nicht aus unabhängigen Ständen bestand, aber sehr nett zusammengestellt war. Die netten Mitarbeiter des Zirkus präsentierten lokale sowie internationale Gerichte an ihren Ständen. Auch wenn es sich "Phare Café" nannten, gab es keinen Kaffee. Ich gönnte mir ein Hähnchen Curry und ein erfrischendes Getränk aus einem Pappbecher mit Papierstrohhalm. Als wir fertig waren mit essen, begann auch schon einer Show vor dem eigentlichen Zirkusprogramm auf der Außenbühne neben den Sitzplätzen des Foodcourts. 

Beim Einlass ins Zirkuszelt wurden Fächer verteilt, was angenehm war, denn die Luft unter dem Dach war recht stickig. Wir hatten uns die billigsten Plätze gegönnt, die neben dem Eingang zur Manege lagen und daher nur teilweise den Blick auf das Bühnenbild boten, das eine Bar darstellte. Eine Handvoll Artisten und Musiker wuselten über die Bühne, wobei immer ein oder mehrere Artisten ihre Stunts und Auftritte hinlegten. Das einstündige Programm war sehr unterhaltsam gemacht mit einer Mischung aus Show, Unterhaltung und Kunststücken sowie lauter Musik. Schön waren die Klänge von einem großen Xylophon. In Erinnerung bleiben der glatzköpfige Künstler, der als Hausmeister verkleidet war und auf einem Einrad fahrend auf einem Seil jonglierte, oder der als Barkeeper auftretende Mann, der auf mehreren, gestapelten Rollen und Fässern balancierte. Nach ihren Auftritten guckten die Artisten immer herausfordernd ins Publikum. Auch Artistik an langen Tüchern vom Dach und Akrobatik mit reiner Muskelkraft mehrerer Akrobaten war im Programm. Ungewohnt war, dass ein kleiner Mann teilweise auf einer Frau seine Kunststücke verübte, da üblicherweise ja die Frauen auf den Männern turnen. Die Stunde war recht schnell vorbei und wir waren froh, dass wir an unserem Reisetag auch noch etwas nettes an unserem neuen Aufenthaltsort erlebt hatten. 

Wir konnten mal wieder Postkarten versenden in einem großen Postamt, Geldautomaten gibt es auch wie Sand am mehr (Warum hat Kambodscha so viele unterschiedliche Banken?) und ich konnte mir eine neue Hose kaufen, da meine geliebte, blaue Baumwollhose nach zwei Jahren Dauernutzung erst an beiden Knien aufgerissen war, was wir noch zunähen ließen, aber nun auch an den Oberschenkeln so aufgescheuert war, dass große Risse auf ihnen entstanden sind. Ich wollte sie noch bis zum Ende der Reise im November nutzen, aber es ist hoffnungslos. Dafür habe ich mir in einem Modegeschäft mit einem Aussehen wie C&A und Co eine neue Stoffhose gekauft. Sie kommt sogar aus lokaler Produktion- aus Vietnam- aber das gilt wohl auch für viele Hosen in Geschäften überall auf der Welt. Hoffentlich wurde sie nicht zwischendurch nochmal zum Färben nach Marokko geschickt und dann wieder zurück hier her.

Am letzten Abend entdeckten wir auch noch die Pub Street, die mich von ihrem ganzen Treiben mit bunten Lichtern und Leuten, die einen ansprechen sehr an die Khaosan Road in Bangkok erinnerte, aber wir gingen erfolgreich nur einmal durch und besuchten dann ein kleines Restaurant mit günstigen Preisen abseits der Straße, in dem ich extrem leckeres Curry in einem Lotusblatt serviert bekam. Auch in den Apotheken von Siem Reap bekamen wir das ein oder andere Medikament, das wir wegen erneut einiger kleiner Wehwehchen benötigten und nicht im kleinen Ort Srayong zuvor erhalten konnten. Gut gefallen hat uns auch ein abendlicher Besuch bei einer Minigolfanlage etwas außerhalb der Stadt, die wir ebenfalls problemlos mit einem PassApp TukTuk erreichen konnten. Der nette Besitzer war ein kritischer Geist und hat sich sehr von den westlichen Besuchern beeinflussen lassen. Vermutlich war er selber früher Fahrer in Angkor. 

Vor zwanzig Jahren schenkte ihm eine Deutsche aus München genug Geld, damit er sich einen Gebrauchtwagen kaufen konnte. Inzwischen spricht er gut Englisch und hat vermutlich auch aus Inspiration von den vielen, westlichen Touristen eine individuell gestaltete Minigolfanlage aufgebaut, deren Bahnen mit Modellen der berühmten Khmer Tempel dekoriert sind und die stark von den Deutschen Standard Minigolfbahnen abweichen. Dennoch brachte es Spaß den Ball auf dem Kunstrasen im Loch zu versenken und alle Bahnen waren so gestaltet, dass man es gerade so in der erlaubten Schlagzahl schaffen konnte. Statt eine zweite Runde zu spielen, unterhielten wir uns mit dem Besitzer noch etwas und ließen uns von seiner Frau ein Lok Lak (lokales Gericht mit Fleisch ähnlich zu Gulasch) mit Reis servieren. Er erzählte uns, dass er seine erste Tochter nach der netten Deutschen benannt hat und teilte viele unserer Meinungen wie Dinge zu laufen haben.

Er bezahlt Geld dafür, dass die Müllabfuhr seinen Plastikmüll abtransportiert und recycelt, statt den Müll einfach auf dem Boden liegen zu lassen. Er möchte, dass es sauber ist in seinem Garten. Seine Nachbarn haben ihn anfänglich dafür ausgelacht. Er erzählte uns, dass er wenig Bildung hatte und deshalb "dumm" war. Jetzt versteht er aber, warum die Müllabfuhr und Recycling wichtig sind. Er ermutigte uns anderen Kambodschanern auch zu sagen und zu erklären, wenn sie sich "falsch" verhielten. Zwar sehen wir ständig Situationen, in denen wir uns fassungslos an den Kopf fassen (wobei Plastikmüll in die Landschaft werfen vielleicht etwas weniger passiert als noch in Laos), aber wir sehen uns auch nicht als die Umwelt Missionare, die die Bevölkerung belehren muss. In Deutschland würde ich bei den selben Szenen schon eher etwas sagen. Er erzählte uns auch von Kambodschanischen Hochzeiten, und dass er einen Teufelskreis durchbrechen möchte, auch wenn er sich damit unbeliebt machen sollte. Man lädt immer hunderte von Leuten zur Hochzeit ein und zahlt für das Event ein Vermögen. Alle Gäste schenken Geld. Diese laden einen dann wiederum auch zu ihrer Hochzeit ein und daher muss man dann wieder Geld schenken. Und da man viele eingeladen hat, muss man auch an viele viel Geld schenken. So geht das wenige Ersparte bei vielen einfachen Leuten für solche Feiern drauf und damit letztendlich an die Gastronomen und Event Manager. Auch spannend war, dass seine Nachbarn Vögel töten, um sie zu Essen und er ihnen nun verboten hat Vögel auf seinem Grundstück zu töten. Vermutlich wird er wirklich als komischer Kauz wahrgenommen mit all den Verhaltensweisen, die er sich bei seinen westlichen Bekannten abgeschaut hat. Als wir ihn noch fragten, warum er glaubt, dass derzeit so wenige Besucher bei ihm seien, tippte er dass die Touristen nicht mehr nach Kambodscha kommen wegen Mpox, also den Affenpocken. Da konnten wir ihn aber beruhigen, denn das wird sicherlich kein Grund für die Mehrheit der Leute sein nicht zu reisen. Außerdem gibt es in Kambodscha noch keinen Fall der Krankheit.

Nun habe ich aber lang genug um das Hauptthema eines Siem Reap Aufenthaltes herum geschrieben. Wie war denn jetzt der Besuch bei Angkor Wat? Nachdem wir am Vortag bereits am berühmten Tempel vorbeigefahren waren und ihn klein in der Ferne sehen konnten, wollten wir ihn an Tag zwei deutlich intensiver erkunden. Der Wecker klingelte um 3:45 Uhr morgens und um 04:30 Uhr saßen wir bereits im blau erleuchteten Remork von Lee, der uns auf dem Weg zu Angkor Wat bei 7-Eleven raus ließ. Dort holten wir uns das aus Thailand bekannte, übliche Frühstück mit Schokomilch und aufgewärmten Sandwiches.

Da nichts los war, ließ mich der nette Mitarbeiter etwas widerwillig auf die Mitarbeitertoilette gehen, so dass ich nicht noch eine Toilette vor der Sonnenaufgangsshow suchen musste. Wie viele Menschen würden sich den als sehr beliebten und touristischen Ablauf bekannten Sonnenaufgang bei Angkor Wat ansehen? Sind wir vielleicht sogar die einzigen? Lee ließ uns vor dem gerade Weg zum Tempel raus und man konnte bereits die dunkle Silhouette fünfzig Minuten vor Sonnenaufgang vom ersten Licht erkennen. Viele Tourguides sprachen uns im Dunkeln an, ob wir ihre Dienste nutzen wollen. Wir lehnten ab. Mit uns liefen zahlreiche andere Menschen mit ihren Smartphone Taschenlampen den Weg entlang, so dass wir gar kein extra Licht anmachen mussten.

Es ging durch einen ersten, kleinen Tempel hindurch und dann zum rechten der beiden rechteckigen Seen in der Anlage. Dort hatte sich schon eine Gruppe an Menschen versammelt, die auch auf eine Sonnenfinsternis hinfiebern hätte können. Die erste Reihe am Ufer war bereits mit sitzenden Gästen besetzt, die die Umrisse von Angkor Wat in der Dunkelheit wahrnehmen konnten. Wir stellten uns in die dritte oder vierte Reihe stehender Touristen und hatten so nicht wirklich die Möglichkeit gute Fotos zu machen, erst recht nicht wie geplant mit unserem kleinen Stativ. Wie alle anderen machten wir regelmäßig Fotos mit der Smartphone Kamera und dem Fotoapparat aus der Hand. Neben dem berühmten Tempel waren auch die schwarzen Umrisse der Zuckerpalmen schöne Fotomotive, die mit ihren Blättern an Feuerwerk erinnerten.

Als die Sonne nach sechs Uhr schon aufgegangen war, sich jedoch weiterhin hinter Angkor Wat versteckte, ging die Mehrheit der Besucher los in Richtung des Tempels. Gerade die Tourführer drängten die anderen Besucher auf den Start der Tour. Wir waren froh so viel Zeit bleiben zu können wie wir wollten, schossen nun auch ein paar ikonische Fotos und ließen uns von anderen Besuchern vor Angkor Wat ablichten. Dann ging es auch für uns auf den steinernen Weg zum Eingang von Angkor Wat und bevor wir hinein gingen, stritten wir nochmal etwas, da Franzi mir auf dem Weg etwas von irgendeinem anderen, privaten Thema erzählte, was ich in diesem besonderen Moment völlig unpassend und unangemessen fand und ihr das vielleicht etwas zu deutlich mitteilte. Als wir das geklärt hatten, besuchten wir die ersten offenen Höfe von Angkor Wat.

Es ist vielleicht die größte, religiöse Baustruktur der Welt, aber es besticht nicht nur durch Größe sondern auch durch die Details. Überall an den Steinwänden findet man Steinmetzkunst. Die Apsaras an den Wänden wirken größtenteils restauriert und dadurch sehr hübsch und wie neu geschaffen. In der Anlage findet man immer wieder ruhige Ecken, da sich die vielen Besucher vom Sonnenaufgang sehr verteilen. Ebenfalls auffällig ist der stete Gestank von Taubenkot unter den Steindächern. Aufgehängte Netze können die Vogelnester kaum verhindern und teilweise riecht es schon so als wäre es ungesund einzuatmen. Relativ schnell gelangt man dann über eine Treppe auf den zentralen Platz unterhalb der fünf Türme. 

Dort ist eine der vielen, steilen Treppen für Besucher geöffnet, damit man nach ganz oben neben den zentralen Turm des symmetrischen Gebäudes kommt. Die Zeiten, in denen die Besuchszeit des obersten Bereiches zeitlich limitiert sind, scheinen auch vorbei zu sein. Wir hatten jedenfalls unbegrenzt Zeit und waren auch ganz oben teilweise ungestört. Schwangere dürfen die steile Treppe hoch übrigens nicht nehmen- eine etwas invasive Regelung der ansonsten dezent auftretenden Organisation, die den Besuch regelt. Oben sahen wir dann ausnahmsweise ein paar Kritzeleien im Stein von Vandalen. Das war zum Glück eine seltene Ausnahme. Das Apsara Restaurierungsprojekt informierte auf einem der Plakate auch darüber, dass Restaurierung nur einen bestehenden Status des historischen Bestands wieder verbessern kann, aber niemals etwas wiederherstellen kann. Umso wichtiger ist es den Bestand zu schützen, so wie er heute vorzufinden ist.

Die UNESCO konnte Angkor auch erst nach dem intensivsten Zeitraum des Bürgerkriegs 1992 als Welterbe anerkennen, obwohl schon viel länger klar war, dass Angkor ein Welterbe sein müsste. Wir hatten uns viel Zeit gelassen und die meisten Besucher waren gegen acht Uhr schon wieder aus dem Tempel raus. Daher hatten wir nun sehr viel Platz und Zeit alles in Ruhe anzugucken. Auf dem Hauptturm findet man auch zahlreiche Stuckarbeiten, die Nagas oder den Affen Hanuman darstellen. In den vier Türmen um den Hauptturm herum steht heute jeweils eine Buddha Statue, vor der wie gewohnt Räucherstäbchen dampfen. Angkor Wat hat genauso wie die ganze Zivilisation der Khmer einen Wandel vollzogen von einer Form des Hinduismus hin zum Theravada Buddhismus, der aber immer noch hinduistische und auch andere spirituelle Elemente aufweist.

Ein weiteres Highlight, dass wir in einem der verlassenen Gänge von Angkor Wat entdeckten, war eine kleine Fledermaus, die an einer scheinbar flachen Wand kopfüber herabhing. Franzi vermutete, dass sie tot sein muss, aber wie würde sie sich dann noch an der Wand halten können. Ebenfalls an der Wand und weltberühmt sind die Flachreliefs, die alle vier Seiten von Angkor Wat schmücken. Sie erzählen unterschiedliche Geschichten. Teilweise sind die Geschichten Darstellungen der antiken Könige, teilweise sind es aber auch Märchenerzählungen von den ursprünglich Indischen Sagen Ramayana oder vergleichbaren Sagen, die bis heute Südostasien prägen. Eine Sage fanden wir als wir zum ersten Mal von ihr hörten besonders abstrakt. Sie lautete: "Das Aufwühlen des Milchozeans", und ist eine der bekanntesten Sagen, die auch in der Steinmauer von Angkor Wat dargestellt ist.

Einige Zeit später konnten wir eine Darstellung dazu auch noch am Eingangstor zur später errichteten Stadt Angkor Thom besuchen. In der Geschichte geht es darum, dass 54 Götter und 54 Dämonen versuchen ein Elixier zur erhalten, das zur Unsterblichkeit führen kann. Dazu versuchen sie gegeneinander einen Berg zu bewegen unter dem das Elixier vermutet wird. Schließlich verbünden sich beide Gruppen, da sie es alleine und gegeneinander nicht schaffen. Der Nagakönig bietet seine Hilfe an, in dem die 108 Fabelwesen an ihm ziehen, nachdem er um den Berg herumgewickelt wurde. Durch das Ziehen an der Schlange beginnt der Berg zu rotieren. Es kommen auch noch die hinduistischen Götter wie Shiva, Vishnu und Indra auf ihren Reittieren wie Garuda (Mensch, Vogel und Löwe) und dem dreiköpfigen Elefanten dazu sowie weitere Götter. Am Ende finden sie das Elixier und lauter Apsaras entstehen aus dem aufgewirbelten Milchozean. Die Götter setzen sich am Ende gegen die Dämonen durch. So oder so ähnlich geht diese Geschichte.

 Bei Milchozean muss ich immer an die Milchstraße denken. In den detailreichen und sehr großen und langen Darstellungen in Angkor Wat kann man die unterschiedlichen Götter auf ihren Reittieren entdecken sowie die Dämonen und Götter, die an der Schlange ziehen. Oben fliegen elegant die Apsaras umher. Wir verließen den Tempel auf der entgegengesetzten Seite zu der wir eingetreten waren und gingen einen Waldweg auf der vom Graben umgebenden Insel entlang, um nochmal eine andere Perspektive auf Angkor Wat zu bekommen. Hier lief auch der ein oder andere Langschwanzmakak durch den Wald und in den Tempel. Wirklich viel neues zu sehen, gab es auf dieser Seite aber nicht. Die Insel bietet noch einige Waldwege zum Erkunden an, aber wir entschieden uns mehr oder weniger direkt zurück zum Remork zu laufen, da Lee auch schon seit knapp fünf Stunden auf uns wartete.

 Dabei schauten wir uns auch noch die Flachreliefs auf den restlichen beiden Seiten an. Viele zeigen historische Schlachten mit knapp bekleideten Soldaten, die Schwerter und Schilde schwingen. Also eigentlich alles recht ähnlich zum Europäischen Mittelalter, außer vielleicht die fehlende Rüstung. Die Darstellungen zeugen auf jeden Fall von einer ähnlichen zwischenmenschlichen Brutalität wie sie zur selben Zeit auch in Europa stattfand- vermutlich ist Gewalt einfach die Natur des Menschen. Es war inzwischen ziemlich heiß geworden. Wir folgten der Beschilderung Richtung Ausgang, die uns erneut durch den Tempel am Eingang zur zentralen Anlage führte. Dort passierten wir eine viel angebetete Statue eines Gottes mit vielen Armen. Es war etwas unangenehm, denn auf der anderen Seite des Tempels stand, dass man die Schuhe ausziehen soll und wir mussten uns mit unseren Schuhen an einigen Leuten vorbeidrängen, um aus dem Tempel rauszukommen. Das war wohl nicht so gut beschildert gewesen.

Auch zurück über den Graben gab es diesmal einen anderen Weg. Statt über die zentrale Steinbrücke zu gehen, wurde man über eine Ponton aus Hartplastikstücken geschickt, wie wir ihn schon als Steg aus Thailand kannten. Eine etwas unpassende Brücke in diesem historischen Areal. Vor dem Graben mit Blick auf Angkor Wat fanden wir auch noch das offizielle UNESCO Welterbe Schild. Franzi war inzwischen kurz vorm Hitzschlag und so gingen wir in den völlig überteuerten aber leeren Food Court in der Nähe. Ich schaffte es mit der Verkäuferin einen Rabatt für zwei Smoothies auszuhandeln, so dass wir nur einen bezahlen mussten. Franzi wurde bei ihrem Mango Smoothie im klimatisierten Imbiss langsam wieder revitalisiert. Ungefähr sechs Stunden nachdem wir Lee verlassen hatten, trafen wir wieder am Parkplatz ein und gewohnt aufmerksam fuhr er vor als er uns sah. Er sah uns immer bevor wir ihn entdecken konnten in der Schar an Tuk Tuk Fahrern.  

Mittags erreichten wir den sehr beliebten Tempel Ta Prohm, der heute im Wald zu finden ist. Auf dem Waldweg zum Tempel setzte langsam der Regen ein. Wir sahen einen riesigen Baum auf einer Tempelmauer und mussten uns etwas beeilen, da nun richtig viel Regen runterkam. Zunächst stellten wir uns noch unter einer überdachten Infotafel unter, dann wechselten wir aber nochmal in das steinerne Tempelgebäude, wo auch viele andere Touristen auf eine Besserung des Wetters warteten. Während alle anderen früher oder später ihre Tour fortsetzten, trotz strömendem Regen und teilweise heftigem Gewitter direkt über uns mit extrem lautem Donner und Blitz, saßen wir über eine Stunde im steinernen Laubengang an den Pfeilern, auf denen Abbilder vom meditierenden Eremit Rishi eingeritzt waren. Als es deutlich weniger Regen war, starteten wir auch unsere Tour und da wir in der Hektik die Wegführung verpasst hatten, liefen wir einmal komplett außen um den Tempel herum und fingen am Ende mit dem Rundgang an.

Dadurch hatten wir aber ein paar Schwierigkeiten den eigentlichen Rundgang zu finden und irrten etwas durch die Ruine, die sich durch die beeindruckende Rückeroberung des Waldes auszeichnet. Überall wachsen riesige Bäume und Wurzeln auf den Tempelmauern. Der Ta Prohm diente unter anderem 2001 als Filmkulisse für Angelina Jolie im Film Lara Croft: Tom Raider. Wir suchten den Ort einer beeindruckenden Aufnahme aus dem Film, wo eine lange, große Baumwurzel oben auf einer Tempelmauer wuchs. Außerdem suchten wir auch den Ort eines der wenigen Bilder im Lonely Planet, die hier entstanden sein musste. Wir waren aber schon fast am Ende des Rundgangs, als wir die Orte immer noch nicht gefunden hatten. Da uns viele Touristen aus einem engen Durchgang entgegenkamen, fühlte ich mich unwohl mich entgegen der vorgegebenen Laufrichtung durch die Menschen durchzudrängen und lief tatsächlich mit dem Rundgang wieder zurück in die andere Richtung. Franzi fand das eine blöde Idee war aber auch überfordert mit meinem Verhalten und lief durch das Tor zurück, wo direkt der Eingang war. 

 Ich fand auf meinem Rundgang tatsächlich alle Orte, die wir von Ta Prohm vorher auf Bildern gesehen hatten und lief dann schnell durch den sehr matschigen Weg zurück zum Eingang, um Franzi Bescheid zu geben, die wieder dort wartete, wo wir auch schon auf das Ende des Regens gewartet hatten. Dann nahm ich sie mit und wir konnten unter anderem das Foto aus dem Internet mit Angelina Jolie unter einem der großen Bäume nachstellen. Der Regisseur muss hier eine wirklich weitwinklige Kamera genutzt haben. Mit dem 0,5 Zoom des Smartphones konnten wir das Foto in etwa nachstellen, bevor die nächsten Touristen in unser Bild liefen. Ein weiteres schönes Foto machten wir neben einem Toreingang des Tempels, der von einer mächtigen Baumwurzel umrahmt wird. Im Gegensatz zu früheren Bildern ist die Wurzel heute viel verflochtener und scheint nicht mehr eine große Wurzel zu sein, sondern die Summe aus unzähligen, kleinen Wurzeln. Schwer vorstellbar ist auch, dass der Tempel schon neunhundert Jahre alt sein soll, aber die Bäume höchstens ein paar Jahrhunderte. Auf mich wirkt es so als wäre es immer schon eine Symbiose aus Wald und Tempel gewesen, aber dem ist nicht so.

Das Nationalmuseum kostet nochmal einen extra Eintritt zusätzlich zum Angkor Ticket, aber der Besuch lohnt trotz der sich stark läppernden Ticketpreise, die man in Kambodscha bei Khmer Orten zusammen sammelt. Im schön gestalteten, großen Gebäude verbrachten wir mit der guten Audiotour fast den gesamten Tag. Das zahlreiche Personal war etwas überfordert damit, dass ich am Ende der Tour mitteilen wollte, dass zwei Audiobeiträge auf Deutsch fehlerhaft eingespielt waren und baten mich es in das Besucherbuch zu schreiben, zwischen internationale Kommentare wie toll das Museum war. Das fühlte sich etwas wichtigtuerisch an diese technischen Details hier aufzuschreiben, aber es erinnerte mich etwas an Laos wie niemand mit einer inhaltlichen Rückmeldung etwas anfangen konnte.

Interessant war die Geschichte der Khmer und wie ihre Religion sich vom Hinduismus aus Indien kommend veränderte hin zum Buddhismus, der aber weiterhin von hinduistischen Elementen geprägt war. Viele schöne Steinmetzarbeiten in der Form von Götterfiguren und Flachreliefs aus der Khmerzeit waren hier ausgestellt. Beeindruckend waren auch die Schrifttafeln auf hartem Stein, in denen die ersten Texte der Khmer Sprache verewigt worden waren und die die Grundlage für die heutige Sprache in Kambodscha bilden. Kurios war die Regel, dass man nur mit dem Smartphone Fotos machen durfte, aber nicht mit der Kamera. Später trafen wir die selbe bizarre Regel noch an einem anderen Ort im Kambodscha an. 

Unseren Prioritäten folgend fuhren wir mit Lee am nächsten Morgen zunächst zum "Kronjuwel" der Khmer Kunst, dem Tempel Banteay Srey, der eine Stunde Fahrtzeit nördlich von Siem Reap liegt. Gegen acht Uhr waren wir mit die ersten Gäste des Tages in der sehr professionell eingerichteten Anlage, die sogar aus Deutschland finanzierte Trinkwasserspender zu bieten hatte, sowie einen penetranten Verkäufer vor den wie gewohnt kostenlosen, sehr gut gepflegten Standard Angkor Toiletten, der uns unbedingt ein Buch verkaufen wollte, dass wir überhaupt nicht haben wollten. Der Tempel war sehr hübsch, auch wenn er mich nicht mehr komplett beeindrucken konnte nach all den anderen Tempeln. Die Farbe der Steine war aber wie angekündigt worden war etwas rötlicher und die Steinmetzarbeiten in der Form von detailreichem Stuck in den Mauern waren in der Tat sehr schön anzusehen. In einem Flyer gab es die Erklärungen zu den Geschichten in den Wänden, die meistens mit Mord und Totschlag sowie Intrigen zu tun hatten. Im Hintergrund spielte eine Band wie bei vielen der Angkor Tempeln einige lokale Instrumente. An sich ist die Musik sehr passend, aber meistens spielen sie nur, wenn ein potentieller Spender vorbeiläuft oder wenn man gerade etwas gespendet hat.

Wenn man um die Ecke weggegangen ist und man die Musik noch hören könnte, hören sie leider schon wieder auf. Dennoch spendeten wir diesmal etwas für die Band, da es sich um Menschen mit Behinderung handelt, die häufig Opfer von Landminen sind. Nach einem kurzen Spaziergang durch die Umgebung mit Reisfeldern fanden wir noch eine sehr gute Ausstellung zum Tempel und dem Khmer Reich im Allgemeinen in der Anlage, bei der ich erstmals einen der Aufpasser aktiv ansprach, ob er seinen nervigen Videos bitte ohne Ton hören könnte, da es mich belästigt. Daraufhin ging es von seinem Arbeitsplatz weg und schaute die Videos in einiger Entfernung. In der Ausstellung lernten wir unter anderem, dass der Französische Kulturminister unter Charles de Gaulle einige Zeit vor seiner Amtszeit mit Freunden zum noch recht unbekannten bzw. Unbewachten Tempel nach Banteay Srei gereist war, um dort ein Stück des wunderbaren Stucks aus der Wand zu fräsen und zu verschiffen und verkaufen. Es ist zwar schön, wenn man Leute mit Interesse in Ministerposten steckt, aber vielleicht sollten es auch Menschen sein, die nicht kriminell handeln. Nach dem Besuch hatte ich schon zu früher Stunde so Hunger, dass wir eines der einfachen Restaurants im Eingangsbereich des Besucherzentrums ansteuerten und uns dort stärkten bevor es mit dem Remork weiter nach Norden zum Eingang von Kbal Spean ging. 

 Während wir die gewohnt guten Toiletten nutzten, hatte er das Anliegen geklärt (oder auch nicht) und wir durften in den Wald spazieren. Wir wussten nicht so ganz was uns erwartet außer einige Khmer Steinmetzarbeiten in einem Wald an einem Fluss. Es ging sportlich bergauf, was bei den hiesigen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit zu starkem Schweißfluss führt. Franzi war fasziniert von hunderten Ameisen, die einen großen Wurm attackierten, der wohl noch lebte. Sie schienen ihn unter dem sandigen Boden des ehemaligen Flussbetts, auf dem wir liefen, vergraben zu wollen. Mir war das zu martialisch, um es anzuschauen und Franzi wollte den Wurm zwar retten, aber auch nicht in die Natur eingreifen. Es war ein schöner Weg durch den Wald und auch angenehm mal wieder etwas zu laufen. Schließlich fanden wir auch wonach wir suchten. 

Im Flussbett waren viele Steine zu runden Steinkappen gehauen worden, die den gewohnten Phallus in der Khmer Welt darstellten und damit ein Fruchtbarkeitssymbol zu Ehren des Hindugottes Shiva, der natürlich auch der Zerstörer ist, aber eben auch der Fruchtbarkeitsgott. Später sahen wir noch Stuck in einigen Steinen im Fluss. Lee hatte uns empfohlen Badesachen mitzunehmen. Unter einem schönen Wasserfall war es aber etwas zu rutschig um zu baden, und weiter oben am Fluss wirkte es mit den religiösen Symbolen etwas unpassend sich zu entkleiden und im flachen Wasser zu plantschen. Daher gingen wir zeitnah wieder zurück und hatten so gerade noch genug Zeit, um das Landminenmuseum von Aki Ra zu besuchen. 

Bevor wir in das Museum gingen, holten wir uns noch einen Kaffee bei einem Straßenimbiss. Das war komplizierter als gedacht. Der Kaffee hatte eine tiefschwarze Farbe wie Erdöl. Wir hatten vorab nach Milch gefragt, bekamen aber nur die Vanillesauce, die die Menschen hier Kondensmilch nennen. Schließlich besorgte uns die nette Wirtin etwas Milch aus den Café des Museums, in dem es auch vernünftige Kaffeeprodukte gegeben hätte, was wir aber nicht gesehen hatten. Das war etwas ärgerlich. Schließlich gingen wir dann in das Museum, in dem wir die einzigen Besucher waren. Der Eintritt wird für gute Zwecke verwendet, unter anderem um weitere Landminen zu säubern.

Das Museum ist offensichtlich das Museum von Aki Ra, was man daran erkennt, dass sein Name überall steht und es sehr viele Informationen über sein Leben gibt. Tatsächlich ist er eine Art Berühmtheit in Kambodscha. Er wurde schon von CNN ausgezeichnet als einer von zehn Helden auf der Welt und dabei wurde er mit einer Hollywood Schauspielerin abgelichtet. Der Zeitungsartikel dazu und zu vielen anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen von Aki Ra findet man im Museum. Aki Ra war als Kind in der Zeit der Roten Khmer aufgewachsen und statt zur Schule zu gehen kämpfte er mit einer Waffe im Bürgerkrieg. Er war ziemlich gut dabei und daher überlebte er auch, auch wenn er das als Glück bezeichnet. Später kämpfte er dann auch gegen die Roten Khmer. Er hat dabei sicherlich einige Menschen getötet und einmal sogar seinen Onkel im Visier gehabt, den er aber verschonte, als er diesen erkannte. Bei seinen Kämpfen nutzte er sehr viele Landminen, um sich selber vor dem Feind zu schützen, aber auch um Tiere zu jagen, damit er sie essen konnte.

 Auf der Rückfahrt fing der Regen an und Lee packte sich in Regenkleidung und ließ den Regenschutz an den Außenwänden des Remorks herunter, so dass wir gut geschützt fahren konnten. Beim Restaurant Haven ließ er uns raus, das wie gefühlt jedes zweite Geschäft in Siem Reap etwas gemeinnütziges zu bieten hatte. In diesem Fall bilden die Schweizer Besitzer lokale Jugendliche als Servicekräfte im Restaurant aus. Tatsächlich haben wir lange nicht so einen guten Service im gute besuchten Restaurant mit wunderschönem Dschungelgarten gehabt und die Kürbissuppe vorab war ein Gedicht. Das krasseste war, dass die Preise vergleichbar waren mit den sehr teuren Preisen für einfaches Imbissessen in Angkor. Da das Lokal so beliebt ist, buchten wir direkt nochmal einen Tisch für den Folgetag. Ob die Chocolate Road, an der das Restaurant liegt, auch von den Schweizern so benannt wurde? 

Unser letzter Tag in Angkor brach am folgenden Morgen an und ich war am Abend schon etwas traurig als Lee mit unserem Remork mit der Kühltruhe wegfuhr und klar war, dass wir uns nicht wieder treffen würden. Vorher hatten wir aber nochmal einen langen Tag bei einigen Khmer Tempeln gehabt. Zunächst hielten wir am Südtor der großen Stadt Angkor Thom, das ich am Anfang des Textes schon beschrieben hatte. Wir schauten uns diesmal genau die großen, dreidimensionalen Steinfiguren an, die die 54 Dewas und Dämonen darstellen, die den Milchozean aufwirbeln. Nun wussten wir ja was hier dargestellt wird. Dann fuhren wir unter dem Tor mit den großen Steingesichtern durch zum zentralen Steintempel von Angkor Thom, der noch viel mehr riesige Steingesichter zu bieten hat, die einen anstarren- dem Bayon.

Dieser Tempel hatte uns schon im Vorbeifahren angesprochen und vielleicht ist es unser Lieblings Khmertempel von den vielen, die wir besichtigt haben. Diese riesigen Steingesichter sind einfach faszinierend. Diesmal wollte uns der Ticketkontrolleur auch gleich noch eine Tour verkaufen. So kann man sich natürlich auch etwas zum langweiligen Job dazu verdienen. Wir gingen aber wie bisher immer ohne Guide in die Anlage. Zunächst liefen wir einmal komplett um den großen Tempel herum und schauten uns genau die Flachreliefs an, die ähnlich wie in Angkor Wat viele Details präsentieren. Hier kann man auch Eindrücke vom damaligen Leben im Khmerreich erhalten. Kriegselefanten werden geritten, Ruderboote von vielen Männern gefahren und Krokodile beißen in Fische und Menschen. Gekämpft wird natürlich auch wieder viel.

Und Menschen servieren Getränke auf Tabletts. Auch Pferde gab es schon. In den Bäumen klettern die Affen. Und abseits des Hauptwerks konnte man in den Mauern wieder viele hübsch tanzende Apsaras entdecken. Franzi beobachtete auch lange eine Makakenmutter, die im Tempel saß und auf ihre Affenkinder aufzupassen schien. Ihr Gesichtsausdruck glich sehr einer menschlichen Mutter, die genervt schaut, dass die Kinder nichts Dummes machen. In diesem Fall handelte es sich natürlich um echte Affen und ich hielt etwas Abstand, da mit die Makaken oft etwas zu aggressiv sind. Als ich die Kamera wieder hatte, machte ich weiter Fotos von allen Seiten von den zentralen Türmen mit den großen Steingesichtern. Sie sind so fotogen und sehen so beeindruckend aus!

Ein ganz großes Highlight für uns entdeckte ich bei einem Blick in eine Regenpfütze- ein Regenbogen! Aber er hatte eine merkwürdige Form. Es bildete einen Halbkreis um die Sonne. Außer uns schien niemand ihn zu bemerken. Wir schauten ganz gespannt nach oben. Es bildete sich tatsächlich ein ganzer Regenbogenkreis um die Sonne herum. War es ein göttliches Zeichen bei diesem heiligen Tempel. Wir googelten war wir hier sahen und erhielten die nüchterne Antwort einer Deutschen Website, dass der Halo also Heiligenschein Effekt häufig auftritt. Dabei werden gefrorene Luftpartikel in einer hohen Luftschicht vom Sonnenlicht getroffen und brechen das Licht, was wir auf der Erde als Regenbogen wahrnehmen. Für uns war es das erste Mal, dass wir das sahen und es war zusammen mit dem Bayon Tempel neben uns ein großes Highlight für uns.

Schließlich gingen wir auch in den Tempel hinein der gewohnt verwinkelt aufgebaut war. Einige angestrengte, Italienische Tourgruppen bahnten sich neben den zahlreichen anderen Gästen hier ihren Weg und als ich einmal nicht weitergehen konnte wegen der Gruppe, wurde ich mit einer Handbewegung darauf aufmerksam gemacht, dass ich jetzt im Bild stehe. Auch roch es hier wieder stark nach Vogelkot wie auch schon in Angkor Wat. Ich gab es auf eine Infotafel in einem schmalen Gang zu lesen wegen der vielen Menschen, aber Franzi las den Text. Sehr erschrocken war sie dann als ein Affe plötzlich auf die Tafel sprang, die sie gelesen hatte und den sie nicht hatte kommen sehen. Tatsächlich gab es nicht mehr so viel Sehenswertes im Tempel und ich musste auch langsam ziemlich dringend pinkeln. Daher eilte ich Richtung Toilette außerhalb des Tempels. Dabei unterschätzte ich, dass der offene Deckel unserer Kamerahülle, die ich umhatte, so schwach ist, dass er die Kamera nicht aufhalten würde.

Diesmal war oben aber etwas mehr los, aber ich musste auch nicht erneut dringend auf Klo. Unten angekommen entdeckten wir den riesigen, liegenden Buddha, der aus dem Mauerwerk gehauen war. Auch eine Chinesische Reisegruppe entdeckte ihn einer nach der anderen mit lauten "Ohhh" Tönen   Wir liefen durch den Wald vorbei an einem weiteren Tempel zur Elefantenterrasse, auf der der König wohl seinem Militär und Veranstaltungen zusehen konnte. Die Elefanten im Mauerwerk konnten uns nicht mehr faszinieren. Die Terrasse des Lepra Königs war schon interessanter, auch wenn sich ihr Name mir weiterhin nicht ganz erschließt. Durch einen verwinkelten Weg konnte man entlang hoher Mauern laufen, die voll waren mit Reliefs mit Figuren. Die Motive waren genauso schön wie die Reliefs in Angkor Wat oder Bayon aber diesmal im engen Gang. Das machte nochmal einen anderen Eindruck.  

Für die Mittagspause wollten wir nach dem erneut frühen Start etwas im Hotel entspannen, was misslang da wir stattdessen spontan die Kunstgalerie von Tamara Venn besuchten. Nach einem Besuch bei einem mittelmäßigen Italiener, bei dem ich mir selber zu viel Zeit in Asien diagnostizierte, da ich mit dem Risotto das einzige Reisgericht der Karte bestellte, hatte die Galerie von Tamara auf der anderen Straßenseite überraschend geöffnet. Sharyn von BeTreed hatte uns über die Eröffnung von Tamaras Galerie ein paar Tage später informiert. Zu dem Zeitpunkt wollten wir allerdings schon in Phnom Penh sein. Wir waren also überrascht, dass das Atelier schon geöffnet hatte und wir Tamara hinter einem Tresen erstmals trafen. Bei BeTreed hingen zwei ihrer Gemälde, die die Tiere und Waldschützer im Schutzgebiet festhielten. In ihrem komplett neu eingerichteten Atelier in einer hippen Straße von Siem Reap sorgten nur ihre bunten Bilder dafür, dass der weiße und helle Raum strahlte. Die fröhlichen Bilder voller Tiere und Pflanzen verbreiteten bei mir gute Laune. Wir unterhielten uns nett mit Tamara und es wurde schnell klar, dass sie passionierte Malerin ist und mit unseren Berufen schon bei dem Zusammenspiel aus Computer und Zahlen etwas schauderte. Passenderweise installierte gerade ein Bankmitarbeiter ihr Bezahlgerät und wir wurden die ersten Kunden, die bei ihr mit Karte zahlten. Wir hatten uns eine Postkarte mitgenommen von ihrem Bild, das von ihrem Besuch bei BeTreed inspiriert war und auch dort im Dschungel im Speisesaal hängt. Franzi hatte Lee schon informiert, dass wir doch nicht beim Hotel abgeholt werden wollen und so wartete er bereits vor der Ateliertür, als wir dort fertig waren. Nach einem kurzen Stopp im Hotel ging es zurück nach Angkor, wo wir auf den Phnom Bakheng laufen wollten, um an dem berühmten Sonnenuntergangsort nochmal die selben Touristenscharen sehen zu können, die wir ein paar Tage zuvor bereits zum Sonnenaufgang gesehen hatten.  

Franzi hatte sogar Bedenken, ob wir zwei Stunden vor Sonnenuntergang überhaupt noch auf den kleinen Berg gelassen werden. Schließlich war es gar kein Problem mit unserem Ticket den Weg hoch erklimmen zu können. Oben steht eine weitere Ruine. Sie zählt zu den ersten Tempeln in Angkor, nachdem das Khmerzentrum von der Roluos Gruppe hierher verlagert wurde. Damals konnte man sicherlich schon die weite Landschaft sehen, aber weder das Riesenrad von Siem Reap und auch Angkor Wat bestand zu dieser Zeit noch nicht. Auch erhaschten wir vom Hügel erstmals einen Blick auf den West Baray. Der riesige, rechteckige, künstliche See entstand auch erst später. Die Ruine auf dem Berg fanden wir nicht mehr interessant. Auch waren wir irritiert, dass sich viele Besucher schon auf der Seite von Phnom Bakheng niedergelassen hatten, die auf den West Baray blickt und nicht in Richtung Angkor Wat. Wir sollten doch einen Sonnenuntergang hinter Angkor Wat sehen, oder hatten wir das falsch verstanden? Offensichtlich hatten wir es falsch verstanden und alle Leute sahen weder Angkor Wat noch den Sonnenuntergang, da es wie üblich zu dieser Jahreszeit sehr bewölkt war. Ich hatte keine Lust auf das Getümmel und schaute noch ein wenig Angkor Wat an und wie es langsam dunkler wurde. Hier oben herrschte trotz der vielen Besucher eine angenehm ruhige Atmosphäre. 

Als klar war, dass wir die Sonne nicht mehr sehen werden, gingen wir wie die anderen Leute den Berg runter und fuhren mit Lee zurück zum Hotel. Diesmal sagten wir endgültig tschüss zu unserem neuen Lieblingsgefährt und unserem stets zuvorkommenden, geduldigen und sympathischen Fahrer, der sich auch über unser Trinkgeld gefreut hatte. Den letzten Tag in Siem Reap schliefen wir endlich mal aus und erledigten noch die ein oder andere Sache, die sich angestaut hatte. Wir hatten lange nicht mehr so viel in einer Woche erlebt und entdeckt gehabt und gleichzeitig stets so eine gute Laune gehabt und die Reise genossen. Siem Reap und vor allem die Erkundung der Tempel von Angkor war für uns ein echtes Weltreisehighlight. Sicherlich hätte man das gerade über Angkor Wat auch vorher schon vermuten können, aber dass uns besonders gut gefallen würde mit dem Remork von Tempel zu Tempel zu fahren, wussten wir vorher nicht. Am letzten Morgen zahlten wir nochmal zwanzig Dollar für das Frühstück, aber die Nutella Crêpes, das Joghurt Müsli und der leckere Khmer Kaffee in der French Press im netten, überdachten Garten waren auch immer ein echter Genuss. Außerdem nahmen wir noch etwas mit in den Bus, so dass wir während der Fahrt nach Phnom Penh einen Snack hatten. Die letzten 3 Tage unseres teuren Angkor Tickets werden jetzt leider verfallen, aber vier Tage waren genau richtig für uns und wären auch nicht mit einem anderen Ticket möglich gewesen. Viele Reisende kommen nur für Angkor direkt nach Siem Reap geflogen. Und ich muss zugeben, dass das zwar kein Geheimtipp ist, aber sich dennoch sehr lohnt und ein richtig guter Reisetipp für jeden ist.